Pucón

Antes de llegar a Chile, ni sabíamos que existía Pucón. Después de Santiago, planeábamos continuar nuestro trayecto al sur en un lugar que se llama Concepción, y de ahí pasaríamos hacia Argentina. Pero ya estando ahí y consultando con nuestros conocedores contactos chilenos, nos enteramos de que al sur queda un pueblo llamado Pucón, y después de muchas recomendaciones, decidimos ajustar la trayectoria y de nuevo nos enrumbamos hacia el sur.

Pucón queda en el área conocida como la Zona de los Siete Lagos, ubicada unos 150 km al sur de Santiago, y que abarca siete lagos en Chile y también en Argentina, tocando la parte norte de la Patagonia. Uno de esos lagos es el Villarica, el cual a sus orillas tiene por un lado al pueblo de Villarica, y al otro lado, Pucón.

Aún sabiendo que íbamos a un lugar especial, nos sorprendimos una vez que llegamos ahí. Alguien puso un cartelito en el hostal en Santiago, detallando cómo llegar hasta ahí, y concluía con: “Pucón is awesome!”. Nos dimos cuenta que no estaban exagerando, y se convirtió en el lema oficial de Pucón durante nuestra estadía ahí (que en un principio iba a ser un día y se extendió a 5). Ahora, para que se den una idea: Pucón es un pueblo pequeño; como de unas 6×10 cuadras más o menos. El lugar es nítido, acogedor; casi todas las construcciones del pueblo están hechas de piedra y madera, lo que le da un aire como de pueblito de los Alpes de hace un siglo. Hacia un lado, se llega a una playa bastante grandecilla, de piedras diminutas (o arena muy gruesa, como quieran), que da al lago. Por cierto que si uno anda con Converse despedazadas, es bastante incómodo como las piedritas inundan los zapatos en los tres primeros pasos. Si se vuelve la mirada hacia el lado opuesto al lago, está lo más impresionante de Pucón: el volcán Villarica, un cono perfecto que se eleva unos 2000 metros sobre el pueblo y se puede ver desde casi cualquier punto. Lo que hace especial al imponente volcán es que está completamente nevado durante todo el año, así que es completamente blanco, casi encandilante (encandilador? no sé), desde la punta hasta la base. La vista es increíble y en los cinco días que estuvimos ahí, no nos dejábamos de impresionar cada vez que lo veíamos. Además, tuvimos una suerte increíble con el clima; nos contaron que ahí la mayoría del año llueve, y es raro ver días despejados; pues tuvimos cuatro días de sol y cielo completamente azul, que no se nubló sino hasta el día que nos levantamos para irnos al siguiente destino.

Apenas llegando a Pucón, en la terminal de bus, nos agarró un tipo de los que llegan a ofrecerle hospedaje a uno (los hay en casi todas las terminales de bus a las que hemos llegado). Nos sonó bien la oferta y nos fuimos caminando con él. Definitivamente fue una buena decisión: el hostal era más bien un apartamento, con sala/comedor, cocina, una terraza, y tres dormitorios llenos de camas y camarotes. Nos instalamos en uno de los dormitorios, que además tenía puerta a la terraza, y listo. La parte realmente buena: no había nadie más hospedado en el hostal, e incluso los encargados de cuidar el lugar sólo estaban a veces, entonces más que hostal, el lugar fue, durante cinco días, nuestro propio apartamento.

Nos pasamos los primeros días caminando por el pueblo, descansando en nuestro aparta, leyendo en nuestro cuarto, viendo películas en nuestra sala de tele, o tirados en nuestra terraza tomando el sol. Es cansado esto de mochilear; hay que darse un descansito de vez en cuando.

Pero también es importante seguir explorando y conociendo, y para hacerlo optamos nuevamente por el mejor vehículo posible: bicis! Pucón es un lugar sumamente turístico, y está repleto de pequeñas agencias que ofrecen todo tipo de tours: bicis, kayaks por los ríos de la zona, snowboarding, incluso un tour de caminata para subir al volcán, pero el precio nos eliminó de inmediato la posibilidad de hacerlo. Para andar en bici, hay cientos de kilómetros de caminos y senderos que se pueden recorrer en las zonas aledañas.

El día que queríamos andar en bici amaneció nublado. Ya pensábamos que nuestros planes iban a ser frustrados por el mal clima, cuando a mediodía se despejó por completo el cielo en cuestión de minutos. Era una señal: teníamos que ir. Así que equipados con un mapa de todos los caminos, empezamos a pedalear. Empezamos el viaje por caminos bordeados de miles de pequeñas flores amarillas, iguales a las que seguiríamos viendo en todo el sur de Chile y después Argentina. Pedaleamos por varias horas, dándonos cuenta de paso que los caminos son mucho más largos de lo que pensábamos y que no ibamos a poder abarcar tanto como habíamos planeado. Pero no importó; las vistas y los caminos que recorrimos eran suficiente para tenernos ocupados y estupefactos durante todo el día. Pasamos al lado de ríos, a través de puentes colgantes, al lado de varios miradores. Llegamos hasta los llamados Ojos del Caburga, que son dos cascadas que nacen de ductos subterráneos alimentados por el lago Caburga, y llegan a salir a un punto espectacular donde nacen las cascadas y caen a una laguna de un color celeste profundo. De ahí regresamos hacia Pucón, pero algo en el camino nos detuvo: un minigolf! Nos enfrentamos en los 18 hoyos, saliendo Carlos como vencedor absoluto y yo en último lugar.

De vuelta en Pucón, observamos que nuestro aparta tenía una cocina bien equipada, y recordamos que teníamos rato sin aventurarnos en empresas gastronómicas. Así que salimos de compras y preparamos una cena digna del hambre que nos traíamos después de pedalear toda la tarde. Aprovechando los bajos precios que suele tener el vino chileno en Chile, compramos una (que otra) botella y con eso acompañamos una buena cena de raviolis.

Cabe destacar que aparte de esa cena, nuestra dieta en Pucón estuvo basada casi en su totalidad por papas fritas. Imagínense nuestra sorpresa al descubrir un local con un rótulo que lo identificaba como “Charly Papas”. Un lugar que sólo vende papas fritas? Podrá ser? Volvimos más tarde a darnos cuenta que efectivamente, el menú de Charly Papas consistía, en su totalidad, en 5 diferentes tamaños de bolsas de papas. Sobra decir que de ahí en adelante nos convertimos en fieles clientes frecuentes; considerando además que en el turístico Pucón, los precios de una comida completa en un restaurante equivalían a nuestra dieta de papas durante 3 días.

Un día, Carlos se fue a sentar a la playita del lago y ahí conoció a Jeslyn (nunca vi su nombre escrito, así que acabo de inventar cómo escribirlo). Conversaron un rato y quedaron de reunirnos al día siguiente, que sería nuestro último día en Pucón. Así que dicho y hecho, al día siguiente la conocimos Tovi y yo, y además se unos unió su amiga Diyi (ídem con el nombre). Fuimos por unas birras al super (Escudo para Carlos, loras para Tovi y yo) y fuimos a tirarlas al lago para que se mantuvieran frías. Ahí estuvimos horas, hablando, burlándonos mutuamente de los acentos de ellas y los nuestros, y viendo como los chiquitos locales, aparentemente inmunes a la temperatura helada del lago, jugaban tirándose un trampolín que improvisaron de una silla de salvavidas que metieron al lago.

Acompañados de las chicas puconenses, vimos sobre el lago el último atardecer que veríamos en Chile, nos despedimos, y nos preparamos para continuar nuestro camino, que estaba pronto a alcanzar su extremo sur.

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Vino chileno!” type=”image” alt=”IMG_8037.jpg” image_size=”1600×1200″ ] [peg-image src=”https://lh3.googleusercontent.com/-AOr73LcVepY/R2rPwpXMtWI/AAAAAAAADjE/HRRotUfkdnYDJhcC7V8dxqRPm31GIIJxQCCo/s144-o/IMG_8047.jpg” href=”https://picasaweb.google.com/soltartodo/Pucon#5146153958868039010″ caption=”” type=”image” alt=”IMG_8047.jpg” image_size=”1600×1200″ ] [peg-image src=”https://lh3.googleusercontent.com/-ElnEB7A5rs8/R2rPuJXMtVI/AAAAAAAADi8/jgeEND4hC0wpq5TwVRLXxHN3Zkybl_TVgCCo/s144-o/IMG_8046.jpg” href=”https://picasaweb.google.com/soltartodo/Pucon#5146153915918366034″ caption=”” type=”image” alt=”IMG_8046.jpg” image_size=”1600×1200″ ] [peg-image src=”https://lh3.googleusercontent.com/-jyqG2-Yrl60/R2rPopXMtTI/AAAAAAAADis/APw2gvW7A1oU8Tc5spb2PK_gm027JozxwCCo/s144-o/IMG_8033.jpg” href=”https://picasaweb.google.com/soltartodo/Pucon#5146153821429085490″ caption=”” type=”image” alt=”IMG_8033.jpg” image_size=”1600×1200″ ] [peg-image 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Santiago

Escoger un hostal en una ciudad tan grande como Santiago no es tan fácil. Aparecen varias zonas dentro de la ciudad, todas distintas y distantes entre sí, y se multiplican las opciones. Entonces investigamos lo mejor que pudimos y elegimos la zona que sería nuestra casa en Santiago: el hostal Bellavista, casualmente localizado en el barrio Bellavista.

Dicen que Bellavista es el área bohemia y artística de Santiago (es cierto, pero a la vez también es de las zonas caras y fashion de la ciudad). Todo el barrio está lleno de calles bordeadas de árboles y repletas de restaurantes, cafés y bares, muchos con mesitas afuera en las aceras, y la mayoría con coloridas pinturas y murales en sus paredes. En el día las calles son muy tranquilas, y las caminamos de arriba a abajo. Por las noches, cobran vida y se llenan todos los locales y las aceras con gente, y fluye la música en vivo de todo tipo; rock, blues, trova y música folklórica.

Llegamos al Hostal Bellavsista y nos topamos con que sería el hospedaje más caro del viaje hasta el momento. Teníamos dudas de quedarnos y pagar los pesos extra, pero luego vimos el lugar y quedamos convencidos. Además de la buena ubicación, el precio incluía un cuarto casi propio (casi porque tuvimos que compartirlo con Alex, un gringo que estaba trabajando en Santiago), desayuno ilimitado, 3 compus con Internet (esencial, por supuesto) y WiFi, y además futbolín, mesa de pool, y tele de plasma con DVD. Nada mal eh? Nos registramos en el Bellavista y nos dispusimos a explorar nuestros alrededores.

No sabíamos lo buena que era el área que nos tocó. Aunque nuestro presupuesto no nos permite estar saliendo de fiesta ni a comer a lugares tan caros como los de Bellavista, bastaba con caminar por esas calles en la tarde o en la noche y empaparse de todo el ambiente que se salía (literalmente) de los locales y se esparcía por las aceras y las calles. Las mesas en las aceras dela calle Pío Nono se llenaban de gente desde que el sol estaba arriba y seguían así a través del atardecer (que por cierto era como a las 8:45 PM) y hasta altas horas de la madrugada. Ahí mismo en esa calle topé con un muro lleno de afiches de conciertos con los que no coincidimos: The Used, Chris Cornell, Andrés Calamaro. Golpeé mi cabeza contra el muro unas cuantas veces y continuamos. Aparte del montón de bares y restaurantes, nos encontramos con que estábamos cerquísima del Parque Metropolitano, el cual incluye el cerro San Cristóbal, coronado por una inmensa estatua de la virgen, el zoológico de Santiago, y un sistema de funicular y teleférico que lo lleva a uno hasta arriba y a través del gran parque. Además estábamos prácticamente a la par de La Chascona, una de las famosas casas de Pablo Neruda. Y luego, si caminábamos un poco hacia el sur, cruzando uno de los muchos puentes que pasan sobre el Río Mapocho, que atraviesa el norte de Santiago, podíamos llegar a la zona de Providencia, tomar el metro, o seguir caminando hacia el centro de la ciudad.

Formada ya una imagen mental geográfica de donde nos encontrábamos, falta complementarla con nuestras impresiones del paisaje de la ciudad. En pocas palabras, Santiago es impresionante (ya voy con esa palabra de nuevo, mis disculpas). Personalmente, es la mejor ciudad latinoamericana en la que he estado. Caminamos bastante por distintas zonas de la ciudad, y todo es amplio, limpio, moderno, ordenado. Las calles están rodeadas de árboles por todas partes. No hay basura tirada en el suelo. Las calles son seguras (la mayoría, la mayoría del tiempo), y la lista de lugares interesantes por conocer es gigante. El sistema de transporte dentro de la ciudad es excelente, gracias al moderno metro subterráneo que conecta prácticamente toda la ciudad. Claro que no todo es flores y mariposas en Santiago; hay un serio problema de contaminación en el aire, puesto en evidencia por la espesa capa de smog que se puede observar encima de la ciudad desde puntos más elevados. El transporte ya por encima del suelo es menos que óptimo; el tránsito se pone bastante denso en horas pico y el sistema de buses es (de acuerdo a nuestras confiables fuentes locales) un desastre. Y también está la parte fea de Santiago, que no visitamos pero la vimos desde lejos; ahorita les cuento. En fin, la balanza se va para el lado positivo y así quedó nuestra impresión de Santiago; la primera ciudad en la que hemos estado que he pensado “y mae… yo sí que podría vivir aquí!”

Nuestro primer contacto en que ya teníamos hablado en Santiago fue Marianne. Así como le explicamos 17 veces a Tovi, les cuento: Marianne es amiga mía de la infancia; su mamá y mi mamá fueron muy, muy amigas por muchos años. De chiquitos, mi hermana Michi, Marianne, su hermano Mike y yo éramos felices jugando cada vez que nuestras mamás se reunían. Por cosas de la vida, y porque Costa Rica es diminuto, Carlos también conoció a Marianne muchos años después, completamente por otro lado. Y hace tres años, ella se fue a vivir a Chile, donde se casó y ahora trabaja y estudia. Así que con toda esa historia, nos habíamos hablado desde que empezó el viaje para vernos en Santiago. Resulta que el hostal estaba cerquísima también de donde vive Marianne, así que nos pusimos de acuerdo y ella llegó a buscarnos ahí (que buena anfitriona no?). Fue buenísimo verla de nuevo; no sé cuántos años tenía desde la última vez que nos habíamos visto.

Nos topamos y nos dirigimos al primer asunto de suma importancia que debíamos resolver: la comida. Nada como tener uninsider (Carlos me regaña por hablar con palabras en inglés, pero no sé… persona de adentro?) que le enseñe a uno los buenos lugares en una ciudad. Así, nos fuimos a la Fuente Alemana y nos comimos un delicioso churrasco con palta. Breve lección en comida típica chilena (típica en el sentido de que es lo que más se come y no tanto algo así como folklórico): un churrasco es un sandwich de carne, casi siempre en un pan redondo como de hamburguesa, con abundante carne en cortes delgados, y usualmente acompañado con palta (que nombre más raro para decirle a un aguacate). Un completo es un perro caliente, también casi siempre con abundante palta y si tiene también tomate y mayonesa, es un completo italiano. Sí, yo también me quedé bateado hasta que me explicaron que no tiene nada que ver con comida italiana, sino con los colores de la bandera. Ve vos. Ah y un lomo es como un churrasco pero con carne de cerdo. Así que bueno, siguiendo la excelente recomendación de Marianne, matamos a quien nos mataba, devorando un gigante y delicioso churrasco, y continuamos nuestra exploración de la ciudad.

En metro y a pie recorrimos varias calles de la ciudad, en el área de Providencia principalmente. Ahí llegamos a una zona comercial, de avenidas amplias llenas de árboles (no me canso de mencionar los árboles), por donde merodeamos un rato, hasta que nos devolvimos y nos dirigimos al Parque Metropolitano. Entramos y compramos nuestro tiquete para subir al cerro San Cristóbal en funicular, bastante similar al que usamos para subir a Monserrate en Bogotá. El zoológico lo pasamos de lado; en realidad no era la gran cosa y lo tienen bastante descuidado, lástima. Ya arriba del cerro, pudimos ver la vista panorámica de toda la ciudad, incluyendo la capa de smog; un manto denso y gris que cubre y apaga los colores toda la ciudad desde la vista del cerro. De ahí subimos a la parte más alta del cerro, donde fuimos recibidos a brazos abiertos por una estatua blanca de 22 metros de alto de la Virgen María; no sin antes pasar por un mote con huesillo (son duraznos deshidratados, que se sirven fríos en un vaso con un tipo de maíz en el fondo y lleno con el jugo de los mismos duraznos… que inventos más raros los de estos chilenos). Nos dirigimos hacia el teleférico, que lo lleva a uno por encima de todo el parque, y de ahí es donde pudimos ver la clara división geográfica-social de Santiago. En el medio, como una gran línea divisoria, estaba toda la extensión del parque. A nuestra derecha, es decir al sur, estaba la parte buena de la ciudad; edificios grandes, modernos, todo limpio y lleno de árboles por todas partes. Al otro lado, miles de casitas pequeñas, todo mucho más oscuro, sucio y desordenado. Es bastante impactante ver la diferencia así desplegada tan claramente bajo nuestro pequeña cápsula colgante; parecía como ver un mundo de SimCity con una parte bien desarrollada y otra que no se supo administrar y terminó mal (sí, sí, comparación geek inevitable).

Pasamos el resto de la tarde caminando y conversando en el parque. La pasamos tan bien (y loj tré somos tan encantadores) que Marianne faltó a clases y se quedó con nosotros hasta la noche. Nos fuimos de vuelta a nuestro barrio y terminamos el recorrido en el Patio Bellavista, un centro comercial muy agradable (y caro) que quedaba a la vuelta del hostal. Lo que descubrimos en el centro comercial, y que nos hizo volver una y otra vez, fue una heladería italiana donde comimos (una y otra vez) de los mejores helados que hemos probado. Yo tenía ganas de helados desde hacía rato, pero llevábamos tanto tiempo en lugares fríos, que nunca daban ganas de ir por uno. Ahí nos desquitamos. En nuestros días en Santiago, comimos helados de chocolate, pistacho, nueces, limón, chirimoya, chocolate blanco, fresa, manzana, huesillo, piña, limón con albahaca, y pera. Buena forma de empezar a recuperar el peso que habíamos perdido en países anteriores. Nos despedimos de Marianne y nos retiramos al hostal a una feroz competencia de pool entre nosotros tres.

Habíamos cubierto ya una importante parte de la ciudad, pero nos faltaba algo esencial: el centro de la ciudad. Así que tomamos el metro hasta la estación de La Moneda, llamada así por la Casa de la Moneda, la casa de gobierno de Chile. Abajo hay un centro cultural donde siempre hacen exposiciones artísticas; entramos pero todas las exposiciones estaban cerradas. Esto nos causó mucho pesar, el cual tuvimos que disipar con un churrasco y una coca. Con un ánimo renovado, nos dirigimos hacia el corazón de la ciudad: la Plaza de Armas. Visitamos la Catedral y caminamos por la plaza, donde hay muchos pintores ahí instalados con su silla y caballete; y como era un día especialmente caliente, varios chiquitos gozaban bañándose en la fuente de la plaza. Caminamos hacia el norte por una avenida peatonal adoquinada y nos topamos de nuevo el río Mapocho, sólo que mucho más al oeste. Ahí está el monumento de los Héroes de Iquique, que conmemora los soldados caídos en una batalla en Iquique, al norte de Chile, en la guerra territorial que hubo entre Chile y Bolivia al principio del siglo pasado. Del monumento empezamos a atravesar el Parque Forestal, un paso largo y estrecho (como una cuadra de ancho) que conforma una gran línea verde a lo largo de un par de kilómetros, paralelo al río. La caminata cruzando todo el parque es excelente; nos tomamos nuestro tiempo caminando lento y parando para sentarnos en bancas y tomarnos fotos estúpidas. Vivan los parques.

Nos devolvimos sólo porque era hora de encontrarnos con nuestros nuevos amigos chilenos. Si han seguido todo el blog, sabrán que Diego y María, quienes conocimos en Perú, ya habían vuelto de su viaje alrededor del mundo, y nos esperaban para recibirnos en Santiago. Así que tomamos el metro y llegamos al apartamento de los papás de Diego, donde están viviendo ellos ahora temporalmente hasta que encuentren su propio lugar. Qué bueno fue verlos de nuevo! Estaban justo como los recordábamos.

Al regresar de casi un año de viaje, la gente se convierte en celebridades por un tiempo, así que Diego y María tenían cualquier cantidad de invitaciones a cenas, fiestas y reuniones. Una de ellas era un asado en la casa de los papás de María, al cual nos invitaron. Increíble como todos nos recibieron con los brazos abiertos, como si fuéramos amigos de hace años. Llegamos y conocimos a los papás de María, vimos fotos de su viaje (imprimieron unas e hicieron un álbum; excelente idea), comimos empanadas y luego un asado delicioso, que comimos y nos bajamos con vino hasta que ya no pudimos bajárnoslo más. Dejaron muy en alto la hospitalidad chilena, sin duda.

Continuaban las actividades; en la noche fuimos con ellos a una fiesta en la casa de un amigo. Ahí estuvimos un rato tomando pisco y conversando con varios amigos de ellos. En la fiesta casi no estuvimos con Diego y María, recuerden que ahora son celebridades entre su gente y estuvieron muy solicitados. Al día siguiente fue la celebración del cumpleaños de Diego; el famoso asado al cual nos habían invitado ya desde Puno (parece hace tantísimo tiempo!). Nos repartimos en varios carros y nos fuimos a la finca de otro amigo de Diego, haciendo primero una parada estratégica para comprar ingredientes esenciales: birra y carne.

Es curioso cómo toman los chilenos. Toman pisco. Pisco con coca, pisco con gin, pisco con Sprite. Pero casi no toman birras! Imagínense un asado, con carne, chorizos, papas, y nada de botellas ni latas de birra, sólo botellas de pisco, litros de coca, y vasitos desechables. Así que fuimos los raros de la ocasión, y nos compramos unos cuantos sixpacks de Escudo. El asado estuvo excelente; comimos choripán delicioso, salchichas, y otras cosas mientras esperábamos que se asara la carne que habíamos comprado. Y que si valió la pena la espera! Cuando llegó la hora, arrasamos con la carne que sin exagerarles, es de las que más rico me han sabido en la vida. Estoy considerando irme a vivir a Chile y hacerme exclusivamente carnívoro. Pasamos la tarde excelente con Diego, María, y sus amigos (bastante distinto que estar con nuestro grupo de amigos, porque aunque ellos son de la misma edad, casi todos están casados o casi-casados).

Todavía faltaba mucho más que ver con Diego y María, y al día siguiente nos tenían ya preparado el viaje playero que nos habían prometido semanas atrás. Pero eso, amigos, queda para el próximo capítulo.

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era esto?” type=”image” alt=”IMG_7675.jpg” image_size=”1600×1200″ ] [peg-image src=”https://lh3.googleusercontent.com/-8_gE6e_qRmo/R1h3o6Fx3VI/AAAAAAAADQ0/6r9LAefs_Pc_9NQLkT_xevIjEemUOrLeQCCo/s144-o/IMG_7666.jpg” href=”https://picasaweb.google.com/soltartodo/Santiago#5140990519315389778″ caption=”El metro de Santiago” type=”image” alt=”IMG_7666.jpg” image_size=”1200×1600″ ] [peg-image src=”https://lh3.googleusercontent.com/-MKJ3Z6syAgY/R1h7AKFx3hI/AAAAAAAADSY/4F1OSJwsVMYYDgpMUSPdWUM-fIPNN9CJgCCo/s144-o/IMG_7643.jpg” href=”https://picasaweb.google.com/soltartodo/Santiago#5140994217282231826″ caption=”No es medio litro” type=”image” alt=”IMG_7643.jpg” image_size=”1600×1200″ ] [peg-image src=”https://lh3.googleusercontent.com/-bgDUmnsjsiA/R1h28KFx3OI/AAAAAAAADP4/4T35GOfs61YAZ_XMnB76oSD2wdSh1KoagCCo/s144-o/IMG_7647.jpg” href=”https://picasaweb.google.com/soltartodo/Santiago#5140989750516243682″ caption=”El buen pool en el hostal” type=”image” alt=”IMG_7647.jpg” image_size=”1600×1200″ ] 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Uyuni

Como el muy esperado tour para el Salar de Uyun ya lo teníamos bookeado (del ingl. book. 1. tr. Guardar algo para lo futuro), no teníamos mucho que hacer en el pueblo de Uyuni. Es un pueblo realmente pequeño, a 3670 metros sobre el nivel del mar, que funciona principalmente como entrada al salar para los turistas que llegan a conocerlo. Así que después de un viaje bastante movido (por carreteras malas, no que pasara nada interesante), llegamos en la mañana al pueblito de Uyuni, y después de por suerte encontrar un cajero automático (habíamos leído que no había ninguno… Uyuni se supera), nos dirigimos a hacer algo que cambiaría completamente nuestra experiencia en el salar: fuimos a desayunar. Felices comimos nuestros huevos revueltos y los bajamos con un buen batido de banano en leche, sin sospechar que un par de horas después estaríamos sufriendo los destrozos que algún bichillo entrometido en el batido estaría haciendo en nuestros estómagos. En el de Tovi no, él como que resultó inmune a las bacterias de Uyuni.

En fin, al rato nos montamos en el Land Cruiser que nos llevaría a través del salar y gran parte del sur de Bolivia. Qué carro más increíblemente bueno es el Land Cruiser! Tres días en el desierto, a toda velocidad por dunas y rocas, y como si nada. Y quién sabe cuántos años tiene cada carro de esos de estar haciendo el mismo tour una y otra vez. “No lo maneje, maltrátelo” es cualquier vara! Con nosotros iban dos parejas (siempre parejas y nosotros); Martin y Brigit, alemanes que en realidad no eran pareja sino amigos de hace muchos años que andan viajando juntos (o eso dicen), y los franceses, Isabel y Quintin. Además iba Gustavo, nuestro guía/chofer/cocinero/mecánico. Completamente cargado el Land Cruiser con todo nuestro equipaje y más, nos dirigimos hacia el salar.

Un poco sobre el salar para los que no saben exactaemente de qué estamos hablando. El Salar de Uyuni es el desierto de sal más grande del mundo, con un área de más de 10 mil kilómetros cuadrados. Toda el área fue un gran lago hace unos 40 mil años, y cuando se secó formó el salar, junto con otros lagos y salares que ni a ustedes ni a mí nos interesan para efectos de este post. Entonces el salar es una extensión enorme y plana que tiene entre 1 y 7 metros de profundidad de sal pura. El paisaje que crea esto es algo fuera de este mundo: suelo completamente blanco, brillante y plano, en todas direcciones, hasta donde alcanza la vista. Nunca fueron tan necesarios los anteojos de sol.

La primera parada fue a la entrada del salar, donde las familias de la región extraen, procesan y venden la sal. Como se podrán imaginar, la sal es parte importantísima en la vida de los uyunienses (digamos que se llaman así). No sólo extraen la sal para su consumo usual, sino que sacan también bloques sólidos de sal, de los cuales hacen ladrillos y construyen casas. También de sal hacen diferentes objetos como ceniceros y adornos que venden a turistas fácilmente impresionables como nosotros. Los hombres van al salar y extraen la sal, y las mujeres se quedan en casa y la procesan y preparan para la venta. Ahí una señora uyuniense nos dio una pequeña explicación del proceso: la sal llega húmeda y granulada en pedazos grandes, entonces primero usan hornos para secarla bien, luego usan un aparato que parece del siglo XVII para moler la sal, ahí le agregan un poco de yodo (a diferencia de la sal marina, ésta no contiene yodo naturalmente), y luego la empacan en bolsitas de 1 kg, las cuales se venden a 50 centavos de boliviano cada una, lo cual equivale a la gran suma de 35 colones. Un equipo de una familia preparan y empaqueta alrededor de 1000 bolsas de sal en un día.

Ya adentrándonos de verdad en el salar, llegamos finalmente a estar rodeados por ese paisaje extraño que habíamos visto tanto en fotos. Paramos y nos bajamos del carro. Con caras estupidizadas de asombro veíamos a nuestro alrededor: blanco, muy blanco, brillante, plano, envolvente, deslumbrante, surrealista, impactante. De verdad que es como estar en otro mundo. En esa parte del salar se podían ver todavía algunas personas dándole a la sal con picos y palas y armando montañitas saladas para recolectarlas luego. Seguimos nuestro camino y paramos en el famoso hotel de sal. Sí, está hecho de sal. Antes la gente se podía quedar ahí, pero se dieron cuenta que mucha gente viviendo, comiendo, yendo al baño todos los días en un lugar construido de sal no era tan buena idea y todo el lugar se estaba deteriorando rápidamente, así que ahora funciona como un museo del salar y parada obligatoria de turistas con cara de maravillados y desorientados.

La siguiente parada fue la Isla Intiwasi, o Isla del Pescado, la cual se dice que es la única isla del mundo que está rodeada por sal y no por agua. Sobre esta isla, que recibe su nombre por su forma al verla desde arriba, hay formaciones rocosas y muchos, muchos cactus. Al llegar a la isla fue que sentimos Carlos y yo ya con toda su fuerza los efectos de nuestra nueva intoxicación, y de ahí todo se fue de picada. Nuestra visita a la Isla del Pescado se limitó al baño. De esta visita, por el bienestar de nuestros lectores, omitiré los detalles. No pudimos probar el almuerzo y nos perdimos de la sesión fotográfica sobre la parte más plana de la interminable blancura del salar. Y aquí entra nuestra única crítica al tour; en ese momento no sabíamos que el salar en sí era apenas medio día de los 3 días del tour, y nadie nos lo explicó bien. Así que pensábamos que tendríamos más salar, y en realidad esa sería la última vez que ibamos a estar parados sobre sal.

De vuelta en el Land Cruiser atravesamos el resto del salar y el comienzo del desierto que queda más al sur. Durante dos horas de subidas, bajadas y curvas de tierra y piedras, Tovi gozó como en el mejor de los rallies, y yo sufría con cada curva unas náuseas horribles. Finalmente llegamos a nuestra primera posada en medio de Uyuni; un refugio hecho de (adivinen…) sí, sal! Las paredes eran de ladrillos sólidos de sal y el suelo estaba cubierto en sal granulada (insertar aquí chiste acerca de cómo uno podría juntar un poco del suelo y echárselo a la comida). El lugar estaba super limpio, ordenado y todo iluminado, bastante agradable. Ahí Tovi (y sólo Tovi) disfrutó de pollo asado y papas fritas. Y después de eso, a la cama.

Nos despertamos al día siguiente con la nariz y la boca llenas de sal, tanto que el agua embotellada sabía un poco dulce. Agarramos las cosas y nos encaminamos al siguiente destino: el mirador de un volcán que estoy seguro que tenía nombre. Tovi y Carlos caminaron un rato por las rocas, con la imponente vista del volcán en el fondo. Ya en este punto la sal había quedado atrás, y el resto del tour era en montañas y desierto. De ahí nos fuimos al árbol de piedra, una formación rocosa de origen arénico (piedra que se formó hace miles de años por arena congelada… por cierto vieron cómo si uno dice algo con suficiente seguridad, suena como si estuviera diciendo palabras de verdad?) con forma que asemeja un poco a un árbol, y que nos hizo reírnos de cómo algo tan random como una piedra con una forma rara se convierte en atracción turística y objeto de cientos de miles de fotos. En los alrededores del famoso árbol había muchas otras formaciones rocosas, con forma de hongos y de naves espaciales estrelladas, por las cuales merodeamos por un rato y les pusimos nombres a algunas (no, no nos comimos el hongo).

En el camino tuvimos un pequeño problema técnico con el Land Cruiser (dije que son buenísimos, no infalibles), seguimos adelante. No sin antes bajarse Tovi del carro, asomarse al motor y poner cara de que sabía qué estaba pasando. Gustavo arregló rápidamente el problema y seguimos adelante hacia la Laguna Honda (de profunda, no de la marca de carros), donde nos sentamos un rato a ver los cientos de flamingos (literalmente cientos; Tovi intentó contarlos) que viven ahí. Sabían que los flamingos se alimentan sólo de las algas y microorganismos que viven en el agua? Bastante interesantes y raros los pájaros esos; y más aún verlos así en cientos.

De ahí nos fuimos a la Laguna Hedionda, nombrada así por su alto contenido de azufre (creativos estos bolivianos para nombrar sus lagunas). Se podrán imaginar el aroma que predomina en el área de la laguna. Caminamos un rato y nos instalamos en una mesita al aire libre, con el buen Land Cruiser sirviéndonos de escudo contra el viento, a almorzar. Yo hasta ese punto me seguía sintiendo mal, ya seguro más por debilidad de no tener nada en el estómago que por intoxicación. Así que decidí comer, y fue milagrosamente volver a la vida. Imagínense ver el mundo en blanco y negro por un par de días y que de repente todo vuelva a tener color. En fin, de ahí seguimos hacia la Laguna Colorada, que tiene la superficie del agua completamente roja, teñida por las algas que viven en ella. (gracias a este color también, los flamingos de esa laguna son bastante más rosados que los que viven en las otras lagunas de la zona). Ahí estuvimos luego un rato conversando con las llamas que encontramos a la orilla de la laguna, hasta que las logramos convencer que se dejaran tomar unas cuantas fotos. Después de un rato el frío nos venció (recuerden que estábamos a más de 3600 metros de altura) y nos dirigimos hacia nuestro segundo refugio. Llegamos justo al atardecer y apenas cayó el sol, no pudimos volver a salir del frío que hacía. Ahí estábamos disfrutando nuestra cena cuando por segunda vez en el viaje oímos el inconfundible acento tico, y el tico resultó ser Ronald, que andaba viajando por Perú y Bolivia, y oficialmente el segundo tico que encontramos así randommente (es una palabra, dije!) en nuestro viaje.

Salimos el tercer y último día hacia una serie de geysers que se encuentran a 5000 metros de altura y a temperatura bajo cero. Nos bajamos del carro por 2 minutos y tuvimos que volver antes de morir congelados a orillas de los geysers. Seguimos nuestro camino hacia la mejor parada de ese día: las aguas termales. A casi 4000 metros de altura, es una pequeña piscinita de aguas termales, en un lugar completamente helado (tanto que los pequeños charcos que había alrededor de la piscina, por agua que habría salpicado o de alguna otra forma salido de la piscina y terminado en el suelo, estaba congelada!). Considerábamos meternos, pero habíamos olvidado bajar las pantalonetas de nuestras mochilas, que estaban en ese momento amarradas entre un rollo interminable de lonas y cuerdas encima del Land Cruiser. A nuestro querido Gustavo le habría enojado mucho que lo hiciéramos bajar todo el chunchero, así que nos limitamos a mirar melancólicamente a los turistas felices que tanto parecían estar disfrutando el agua caliente. Pero… un momento! No todo estaba perdido, y el intrépido Carlos dijo: “yo me meto en boxers!”. No se diga más; en dos minutos estábamos Carlos y yo en boxers, a 4000 metros y unos cuantos grados por encima del cero. Pero todo valió la pena cuando nos metimos al agua… estaba calientísima! Nos remojamos un rato mientras Tovi nos veía desde afuera, todavía con el equipo completo de sueter, gorrito y bufanda. Carajo, realmente es una delicia meterse en aguas termales; quedamos tan calientitos y relajados que incluso después al volver a salir ni necesitamos abrigarnos de nuevo. Después del baño y el desayuno, quedamos listos para seguir.

La última parada del tour fue la Laguna Verde (siguen con la creatividad en los nombres). Como podrán adivinar, ésta era completamente verde, esta vez debido al alto contenido de cobre en el agua. Además, la laguna tiene bastante arsénico, por lo cual no hay absolutamente nada vivo ahí. Es una vista bastante impresionante y refrescante, ver desierto gris y café durante horas y de repente toparse con un parchón de agua de un verde fuerte, encendido. Estuvimos al lado de la laguna un rato (congelándonos) y empezamos el último tramo de nuestro recorrido.

Llegamos al último punto del viaje, donde nos despedimos de Gustavo y de nuestros compañeros alemanes y franceses. De ahí solo siguió el transfer que nos sacaría de Bolivia y nos llevaría de vuelta a la civilización (también conocido como Chile). Cruzamos la frontera sin contratiempos, a excepción del oficial de migración que no lograba encontrarle forma al palo de lluvia que había comprado yo en La Paz, y lo examinó detenidamente tratando de descifrar si era un arma primitiva o un contenedor de drogas, hasta que lo volteó y escuchó el sonido que hacía y como que de un momento a otro cayó en la brillante realización de que lo que tenía en sus manos era un instrumento musical. Nos montamos de vuelta en la buseta, y ésta salió del camino de tierra y entró a una moderna carretera asfaltada impecable; un momento bastante simbólico de nuestro paso de Bolivia a Chile.

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Gracias!

Las mejores cosas de un viaje así siempre son las inesperadas, eso ya lo sabíamos desde que salimos de nuestras respectivas puertas el pasado primero de setiembre. Lo que no sabíamos era que algunas de esas cosas inesperadas pueden pasar lejos, en casa, mientras nosotros merodeamos por los caminos del sur. Sería un ejercicio difícil y complicado intentar describir lo que sentí (o lo que sentimos, que aquí todo lo hablo por tres) cuando nos enteramos de que se iba a hacer un chivo por nosotros y para nosotros. Imaginarnos a Michi, Pana, Felipe, y Marcos ahí reunidos haciendo música, rodeados de gente que nos ha seguido de cerca durante todo el viaje, y la gente pensando en nosotros que estamos acá a miles de kilómetros, fue increíble.

La plata reunida (que ahora se llama fondo comunitario de hospedaje) ya nos ha ayudado a pagarnos varias noches en Bolivia y Chile, pero lo que significó para nosotros ese gesto (se le queda corta la palabra, pero qué más da), va a durar más que la plata y va a quedar mucho tiempo después de haber regresado del viaje. A Michi, a los talentosos músicos y amigos que la acompañaron, a los que asistieron al chivo y desde ahí nos acompañaron esa noche, gracias inmensas desde el sur.

fotos (del chivo pues):
album en photobucket

Puno y el Titicaca

Salir de Cusco fue como volver a comenzar el viaje. Ya pasó el Camino Inca, ya pasó Machupicchu, y sabíamos que el objetivo más grande del viaje había sido cumplido. Pero a la vez sabíamos que todavía faltaba casi la mitad de nuestra travesía.

Así que después de 12 buenos días en la capital del imperio Inca, nos montamos nuevamente en un bus (este fue cortito, sólo 6 horas) y pronto estábamos viendo, desde lo alto del camino, las aguas azules del Titicaca.

Puno sería la última ciudad en nuestro viaje por (“el”) Perú, y a la vez la primera parada en esta nueva etapa de nuestro viaje. Llegando al hostal, nos topamos con una pareja de chilenos que habíamos visto en nuestro mismo bus, y de inmediato nos dimos cuenta que teníamos cosas en común: todos andábamos viajando por el sur, y todos teníamos hambre. Así conocimos a Diego y María, y nos fuimos a almorzar con ellos y caminar por la Avenida Lima, la calle turística de Puno (como que todas las calles en las ciudades de Perú tienen por nombre el de otras ciudades de Perú). Es curioso; Puno es una ciudad bastante rústica y pequeña (el centro al menos), y en medio de todo eso sobresale una avenida adoquinada, repleta de restaurantes a ambos lados de la calle, muchos con rótulos y menús en inglés, y una alta proporción de turistas a locales.

Diego y María son de Santiago, pero en los últimos 10 meses han sido del mundo. Se casaron y de inmediato vendieron todo lo que tenían (soltaron todo) y se dedicaron a viajar alrededor del mundo (se largaron). Han estado en Australia, China, India, Turquía, y… y… estamos seguros que en muchos países más. De Puno iban luego a seguir nuestros pasos recientes, yendo a Guayaquil, luego a Máncora, y finalmente volarán de vuelta a su Santiago, donde intentarán volver a mezclarse con los mortales, y donde gracias a la buena amistad que hicimos con ellos, nos volveremos a ver.

Nuestra principal intención en Puno era visitar las islas del lado peruano del Titicaca, que son las islas flotantes de los Uros, y las islas de Amantaní y Taquile. En el hostal nos ofrecieron una opción muy buena (y por buena quiero decir barata), y junto con María y Diego decidimos tomar el tour. Como no hay mucho más que hacer en Puno, nuestro relato se traslada al lago y sus islas.

En el puerto embarcamos en un bote pequeño y lento (muy, muy lento, con un motor de camión diesel en lugar de motor de bote), junto con nuestros nuevos amigos chilenos, y unas 20 personas más de diversas nacionalidades. La primera parada: las increíbles islas flotantes de los Uros. Los Uros fueron una civilización pre inca; de hecho se cree que es de las primeras civilizaciones de Suramérica. Han vivido sobre las aguas del Titicaca por cientos de años; y toda su vida gira alrededor de la totora, una planta que crece en las partes bajas del lago. Con totora hacen sus casas, sus barcos, y principalmente, las islas flotantes sobre las que viven. Aproximadamente unos 3000 descendientes de los Uros viven en un grupo de 42 islas flotantes de totora, cada una del tamaño de unas 2-4 casas grandes juntas (digo yo). Cada isla está construida sobre una base de raíces de totora, que en su descomposición genera gases que hacen que se mantengan a flote, y luego las cubren con capas de totora seca, que tienen que agregar cada cierto tiempo cuando la capa vieja se empieza a descomponer. Por el peso de las sucesivas capas, cada isla dura unos 5 años antes de que tengan que abandonarla y construir una nueva.

La teoría ya la habíamos leído toda y sabíamos a lo que ibamos. Pero como nos ha pasado tantas veces ya, una cosa es verla venir y otra cosa es bailar con ella. Estar ahí es increíble! Llegamos a la primera isla donde saludamos al líder de esa isla, Sabino (en lengua Aymara, se saluda “Kamisaraki!”) Nuestro guía, Clever (sí, así dice que se llama), nos explicó todo acerca de como hacen las islas, y como usan la totora para muchas otras cosas (la usan de leña y hasta se la comen). Viajamos en un barco de totora a otra isla que era como la estación turística de los Uros: puestos de souvenirs, pulpería, un par de restaurantes y hasta un “hotel” sobre la isla, conformado de un grupo de tienditas de totora con un par de camas cada una adentro.

Ahora el turismo ahora es parte inevitable de la vida en los Uros, para bien o para mal. Es un cuadro un tanto extraño ver a esta gente viviendo exactamente como lo han hecho sus antecesores por cientos de años, ahora con su cultura infiltrada por los cientos de turistas que visitan sus islas todos los días, en decenas de lanchas y botes. Le preguntamos a uno de los señores de la isla si no les afectaba la gasolina de los botes (ellos beben el agua del lago), y después de decirnos que no, se quedó dudoso.. “bueno, si, la verdad si se siente”.

Nos despedimos de la amable gente de los Uros, y dos muchachas se pararon en la orilla de la isla a cantarnos twinkle twinkle little star mientras se alejaba nuestra lancha (bueno, tuinco tuinco lirostá, pero sirve igual). Un gesto que nos conmovió y nos hizo reír y nos dejó ver que al fin y al cabo los Uros aceptan el turismo y no nos ven como invasores, sino como invitados con plata, un mal necesario casi. Nos dirigimos hacia la isla de Amantaní, donde nos quedaríamos el resto del día y dormiríamos con una familia de la isla. Unos cuantos metros antes de llegar, el lago se picó, moviendo la lancha a su antojo y dificultando la aproximación al muelle. Llegamos justo a tiempo a la isla, unos minutos más y habría sido imposible.

Llegamos a la isla y saludamos a los locales (acá hablan Quechua, y se saluda “Añiyanchu!”) Nos recibieron siete mujeres de la isla, quienes alojarían a los distintos grupos de gente que veníamos en la lancha. El premio se lo llevó Maribel, a quien le tocó alojar a loj tré. Nos fuimos a su casa y ahí nos sirvió el almuerzo (sopa de quinua, el principal cereal andino; y luego papas, queso frito, y otro tubérculo que siembran en la isla al que llaman oca).

La estadía con las familias no era exactamente como la imaginábamos. En realidad la convivencia con Maribel y su familia fue mínima, y los cuartos donde nos alojaron son dentro de su terreno, pero completamente aparte de la casa. La experiencia fue más como quedarnos en un mini hostal administrado por una familia de Amantaní. Hemos aprendido que nada suele ser como uno se lo imagina en un principio, y no es que fuera mejor ni peor, sólo diferente. En la tarde subimos a la plaza del pueblo (subimos, y subimos). Ahí se suponía que nos reuniríamos todos los del bote (repartidos ya en distintas familias) para un encuentro. Pues el encuentro terminó siendo nada menos que un encuentro futbolístico, con loj tré junto con Diego y Clever en un equipo estelar que no ganó ni un solo partido. (ah se ríen? traten de jugar futbol a 3800 m de altura!). Pero se gozó, y no nos fuimos en blanco; Tovi anotó el único gol en nuestro equipo, que salvó nuestra honra e hizo que valiera la pena quedar completamente sin aire después de cada jugada.

En la noche caminamos junto con Maribel y su hermana Melania a la fiesta que organiza el pueblo a diario para que convivan los turistas y los locales. Caminamos en oscuridad y mucho (mucho!) frío hasta llegar al salón comunal, donde dos grupos de música andina tocaban alternadamente. Ahí bailamos todos el baile que nos enseñaron las muchachas locales (hay videos!) hasta que el cansancio nos venció colectivamente y acabó la fiesta.

Fue una buena experiencia, conversamos (poco, pero conversamos) con Maribel acerca de su vida en la isla y hospedando turistas; dormimos en los pequeños cuartitos de piso de tierra y paredes de barro, y temprano a la mañana siguiente estábamos listos para seguir nuestro camino sobre el lago.

Otro lento tramo de nuestra lancha nos llevó a nuestro tercer destino en el lago: la isla de Taquile (estas lanchas lentas no son del todo malas; dan mucho tiempo para conversación y ayudan a crear amistades con colegas viajeros). En Taquile desembarcamos y realizamos una caminata de una hora hasta la plaza central de la isla. El Camino Inca sigue dando recompensas, y nuestra condición para caminatas sigue estando en todas. La caminata la hicimos tranquilos y disfrutando de la impresionante vista del agua completamente azul del Titicaca, que dependiendo en qué dirección lo vea uno, parece más el mar que un lago.

Todos los tejidos a mano en la isla de Taquile son hechos por hombres; las mujeres no saben tejer a mano. Los hombres casados se distinguen de los solteros por sus gorritos andinos, tejidos a mano por ellos mismos. Cuando se casan, cambian su gorrito rojo-y-blanco por uno completamente rojo, que deben aprender a tejer antes de poder casarse, y del cual depende su prestigio. Las mujeres saben tejer pero en telar, donde hacen un cinturón con tela y con su propio cabello, que regalan a su marido en el momento de casarse, y es la forma de que el hombre tenga a su mujer con él siempre, inclusive si ella muere. Y esa fue la sección de cultura general de Taquile.

Un último viaje lento en lancha (bueno, en esa lancha al menos) dio mucho tiempo para conversar con gringos, alemanes, franceses y chilenos. Volvimos a Puno y decidimos que nos merecíamos un día para descansar. Así que compramos provisiones (un pan cuadrado, una lata de leche condensada) y al día siguiente nos quedamos en cama hasta las 5 de la tarde, durmiendo, jugando PSP, leyendo y tocando guitarra (vacaciones de nuestras vacaciones dijo Michi). Último día en Perú, fueron bien merecidas.

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Camino Inca y Machupicchu

El 19 de octubre nos encontró emocionados, ansiosos, sobresaltados de que ya fuera 19. Cuando uno espera algo por tanto tiempo, especialmente cuando tiene fecha, parece que nunca va a llegar, pero uno ni cuenta se da cuando de repente ya llegó el día.

Nuestros espacios para el Camino Inca quedaron reservados con fecha 19 de octubre, desde principios de julio. Ya desde ese entonces estaban completamente llenos hasta esa fecha los cupos para las 500 personas que se permiten al día. Llegando acá la gente nos comentaba lo afortunados (afortunados? sabios!) que éramos en tener las reservaciones; muchísima gente se queda sin hacer el camino por no haber reservado con suficiente antelación.

Después de previas instrucciones de parte de Don Hernán, el señor que contactamos hace meses cuando hicimos la reservación, pasaron a recogernos al hostal, en un bus con 10 personas más que serían nuestros compañeros de caminata, mas dos guías. Nos tocó un grupo excelente. Eran 5 parejas de europeos y nosotros; entonces éramos los diferentes del grupo, pero nos llevamos muy bien con todos. Nos tocó con una pareja de ingleses, Nick y Hailey, y también iban los papás de Hailey, William y Caroline, dos señores ya mayores que impresionaron a todo el mundo con su condición física y su espíritu aventurero. Luego estaban los franceses, Ben y Barbara, y los belgas, Louise y su esposo (cuyo nombre escapa a nuestra memoria), y los españoles (bueno, catalanes) Eduardo y Begoña, de quienes nos terminamos haciendo muy amigos al cabo de la travesía. Finalmente estaban los dos guías, Freddy y Pepe Lucho, que completaban la familia con la que convivimos durante cuatro días y tres noches.

Nos encaminamos hacia el pueblo de Ollantaytambo, donde paramos por provisiones (agua, barras de granola, Tang, chocolates, hojas de coca, y nuestros bastones para caminar: Tom, Pollo y Lucho). Poco tiempo después estábamos en Piskakucho, el kilómetro 82 de la vía férrea que se dirige a Machu Picchu; el punto inicial de nuestra caminata. Mochilas a la espalda con todo y sleeping bag y colchoneta, los buenos Hi-Tec bien amarrados, atollados de bloqueador solar, botellas de agua listas, bastón en mano, y emprendimos la caminata. Según nos dijo el guía (y entenderíamos al día siguiente) el primer día es básicamente el entrenamiento. Unas cuatro horas de caminar, con algunas subidas y bajadas, tampoco facilísimo pero sí llegamos al primer campamento bastante enteritos. En general, alguien con condición física por arriba del promedio (porque, admitámoslo, el promedio es terrible) puede hacer la caminata sin mucho problema.

Hay que ser sinceros; el Camino Inca no es fácil, pero lo tratan a uno muy, muy bien. En los campamentos y en las paradas de almuerzo nos esperaban muy buenas comidas, siempre con sopa, un plato bien completo, y té de coca, siempre mucho té de coca. Como nos decía nuestra amiga Marce, que no tuvo tanto lujo como nosotros cuando hizo el camino: “los odio! ustedes son de los que les llevan la comida y todas las cosas!”. Y aquí es donde entran en juego los porteadores; hombres de todas las edades que trabajan para las compañías que organizan los tours del Camino Inca. A los porteadores les toca llevar todo el equipo del que tan cómodamene disfrutamos nosotros en cada parada: tiendas de campaña, mesas, bancos, utensilios de cocina, más la comida de todo el grupo para los cuatro días. Ellos tienen que ir más rápido que los grupos, para poder llegar antes a cada parada y alistar (setuppear) el campamento y cocinar el almuerzo o cena. Así que a lo largo de todo el camino, de repente se escuchaban gritos que anunciaban “porteador!” para dejarlos pasar. Todo lo orgulloso que se siente uno de estar haciendo la caminata se desmorona cuando pasan los porteadores volando a la par como si nada. Su condición física es impresionante; cada uno carga paquetes de hasta 20 kg (en teoría, porque a veces se veían mucho más pesados que eso), y la mayoría hace todo el camino con un simple par de sandalias.

Ya sabíamos de antemano que el segundo día era el más difícil, sólo que no nos imaginábamos qué tanto. Es el más difícil porque se sube hasta el punto más alto del trayecto; el Paso de la Mujer Muerta, a 4200 metros sobre el nivel del mar. La subida es larga y constante; unas dos horas y media de subir seguido. Cada paso y cada grada es más difícil que la anterior. Después de cierta altura el cuerpo no responde igual, todo pesa más, la respiración se agita y se acorta muy fácilmente. Súmenle a esto el peso de la mochila en la espalda, y se va dando cuenta uno de por qué dicen que es el día más difícil.

Pero así como es difícil, así de satisfactorio es llegar a la cima. Yo pude tomar un ritmo más rápido que Carlos y Tovi (Carlos estaba con una gripe que lo estaba matando, por cierto); en la subida me les adelanté y terminé llegando a la cima unos minutos antes que ellos. Cada persona que llegaba arriba era alentada con gritos y aplausos de sus compañeros de grupo que ya estaban en la cima. Así, Eduardo y Begoña, que habían llegado a la cima hacía rato, junto con el resto de nuestro grupo, me alentaron para poder subir los últimos metros, definitivamente los más difíciles por la altura y lo inservibles que se sienten las piernas en ese punto. Descansando arriba y esperando a los últimos dos, les enseñé a nuestros amigos españoles, franceses e ingleses (y los guías también) un buen canto para ayudar a Carlos y a Tovi a terminar la subida. Así que llegando a la cima, fueron recibidos con un sonoro “ooee oe oe ooeeee ticooos ticooos!” (tuve que explicarles qué son ticos; ninguno sabía). Tovi se inyectó tanto que subió las últimas gradas casi corriendo. Fue un momento memorable.

En la cima descansamos, celebramos, e hicimos ofrendas a la Pachamama como agradecimiento de habernos permitido llegar hasta ahí (Tovi no porque es el menos chancletudo). De ahí en adelante todo era bajada; eso suena bonito en teoría pero la realidad fue otra. Fueron casi dos horas de bajar gradas, gradas, gradas, gradas, gradas, gradas, gradas y más gradas (y esto se queda corto). Gradas de piedra, empinadas, resbalosas. Después de la subida, las piernas y las rodillas ya no echaban; a la mitad de la bajada ya empezaban a temblar. Tovi y yo nos adelantamos en la bajada, y dejamos a Carlos rezagado varios cientos de gradas atrás. “Por qué tan lento mae?” le pregunté en un punto, a lo cual me contestó nada más moviendo la cabeza con un “no sé que me pasa”. De repente, cuando ya no faltaba tanto para llegar al campamento, y cuando pensábamos que Carlos habría quedado tirado ya en la grada número 1700, nada más sentimos alguien que nos pasa volando a la par y nos dice “por qué tan lentos maes?”. A Carlos se le metió el espíritu inca y le dio un impulso de energía inexplicable, y terminó siendo el primero de nosotros en llegar al campamento. Carlos… no traten de entenderlo.

Nosotros en un principio pensábamos que el Camino Inca serían cuatro días de caminar sin parar. Cuando supimos que eran sólo (“sólo”! ja!) unas seis horas de caminata al día, nos empezamos a preguntar qué hace uno ahí el resto del día. Cuando llegamos al campamento a las 2 de la tarde aproximadamente encontramos la respuesta: no podíamos movernos más. Recibimos nuestra recompensa en forma de jugo de maracuyá caliente, almorzamos, y colapsamos en nuestra tienda. El agotamiento y el dolor de pies, piernas y hombros (trapecio para ser exactos) debido a la caminata y a la mochila nos dio qué hacer el resto de la tarde: yacer inertes. Con dificultad logramos levantarnos para el té y la cena (sí, nos daban té con palomitas y galletitas y cena todos los días), y sólo Carlos se quedó después hablando con los franceses (andaba con el espíritu Inca metido todavía).

Ya habíamos pasado lo más duro, pero el tercer día fue la caminata más larga. También es el día más interesante, porque se pasa por varios sitios arqueológicos de ruinas incas. A lo todo lo largo del Camino Inca había construcciones con distintos propósitos: lugares de vivienda, sitios de descanso (tambos), puestos de vigilancia (pukaras), terrazas para la agricultura, y templos y otros tipos de sitios de rituales sagrados. A diferencia de muchas otras ruinas incas en la región de Cusco, ninguna de estas construcciones fue encontrada por conquistadores españoles, por lo cual se mantienen intactos (salvo los efectos de la vegetación y el paso del tiempo).

Nos levantamos a las 6 AM con el llamado de “coca tea!” de Wilfredo, nuestro Inca personal (bueno, el porteador encargado del coca tea). Salimos de nuestra tienda para encontrarnos con un día despejado y un gran cerro nevado al frente, una vista que dejaría a cualquiera sin aliento (y más a esa altura). Realmente el clima estuvo excelente durante todos los cuatro dias; tuvimos mucho sol y cielos despejados, y nos llovió solo en las noches cuando ya estabamos (semi) protegidos por nuestra tienda de campaña.

Empezamos la caminata con una pequeña subida hasta el pukara de Runkarakay (significa “ovoide” por su forma “ovoide”), donde Pepe Lucho nos dio una… de… sus… pausadas… explicaciones (kalachupi, Pepe!). Ahora seguía el segundo paso, más fácil que el primero, pero también bastante agotador. Creo que es una combinación de la altura, el cansancio de los músculos y un fuerte efecto psicológico de estar viendo siempre la cima a la que se tiene que llegar y sentir que no se avanza, lo que causa en general que se hagan tan cansadas esas subidas. Uno piensa que a la próxima vuelta ya va a estar el último trecho antes de la cima y siempre hay más y más (…excepto en el último).

La siguiente parada después del paso fueron las ruinas de Sayaqmarka, que servía también de pukara pero además era un sitio ceremonial. Faltaban unos 25 minutos bajando y luego subiendo a través de la selva antes de llegar al lugar del almuerzo. El espíritu inca se nos metió a todos esta vez y poco nos faltó para hacer todo ese tramo corriendo. Con la misma energía salimos después de almorzar y la próxima hora fue increíble; Tovi y yo íbamos rápido pasándole a varios grupos, y de repente escuchamos el familiar grito de “porteador!”. En un acuerdo tácito, los dejamos pasar y de inmediato nos pegamos a ellos, aumentando aún más nuestro ritmo y completando esa sección del camino todo a paso de porteador. Llegamos al tercer paso de primeros, y unos cinco minutos después apareció Carlos junto a Bego y Eduardo. Pasaron unos diez minutos más antes que apareciera el resto del grupo (hispanos a la cabeza!).

El tercer paso es el de Phuyupatamarka (“pueblo por encima de las nubes”). Las ruinas servían de terrazas agrícolas, además de ser otro pukara y sitio sagrado. A partir de ahí seguía la parte más difícil del tercer día, según los guías; una bajada constante y empinada de dos horas. El camino en esta parte es 100% Camino Inca original, a diferencia de las primeras secciones del trayecto, las cuales fueron desplazadas cuando se realizó la construcción de la línea del tren paralelo al río Urubamba. Entonces el camino en sí es impresionante; muchas de las gradas fueron talladas en gigantescas piedras que nunca fueron movidas de su posición original en la montaña. De hecho todo el sistema de construcción inca se basaba en adaptarse a las condiciones de la naturaleza (topográficas, climáticas). Es decir, en lugar de tratar de modificar la forma de la montaña para realizar sus construcciones, adaptaban la forma de las terrazas y demás elementos de sus obras a las condiciones topográficas existentes. Era verdaderamente un sistema de construcción en completa armonía con la naturaleza.

En esta parte fue donde realmente el equipo hispano tomó liderazgo. Bego, Eduardo, Carlos, Tovi y yo nos despegamos del grupo en los primeros minutos del descenso, y de ahí en adelante fluimos como agua por las centenarias piedras incas. Después de pasarle a varios grupos, de repente nos encontramos con un Camino Inca vacío, completamente para nosotros. Fue mágico; no vimos una sola persona más hasta el último campamento. Ibamos los cinco completamente juntos, y al final parecía que nos vinieran persiguiendo, pero el mismo impulso que llevábamos (el mental y el de la gravedad cuando uno corre cuesta abajo) no nos dejó frenar hasta que llegamos a nuestro destino, de primeros. Uno de los porteadores, sorprendido y muy sonriente, nos felicitó a nuestra llegada. Tiempo total del último tramo: hora y media, 30 minutos menos que lo normal.

Cerca del último campamento están las imponentes ruinas de Wiñaywayna (“siempre joven”). Ir a visitarlas es opcional, porque no quedan exactamente sobre el trayecto, sino que están después de una pequeña desviación. Como fuimos tan veloces, nos premiamos con una visita a estas ruinas. La gente llega cansada al último campamento, y creo que además no saben lo cerca que queda Wiñaywayna, así que casi todos optan por saltarse la visita y quedarse descansando. No saben de lo que se pierden. Freddy nos acompañó en una caminata mucho más corta de lo que esperábamos; menos de cinco minutos. Cuando uno menos se lo espera, se llega a un claro entre los árboles, y se topa de frente con una impresionante (disculpen el presente y futuro abuso de este adjetivo, realmente es la única forma de describirlo) vista. Hacia arriba y abajo, una enorme serie de terrazas cubren una gran sección de la cara de la montaña. El sol de la tarde iluminaba las terrazas, el templo, y más abajo, las viviendas que conforman Wiñaywayna. Lo hace aún más imponente el hecho de que las ruinas están completamente rodeada de cerca por montañas, sin ningún otro acceso que por el que entramos. Es una mini-ciudad completamente encerrada, que transmite una sensación de grandeza pero a la vez de aislamiento y seguridad. Esto, sumado al hecho de que éramos alrededor de 10 personas en las ruinas, hizo que la visita fuera lo mejor del camino hasta ese momento.

Se cree que Wiñaywayna fue un sitio de experimentación agrícola, donde los agrónomos incas adaptaban nuevos tipos de cultivos. Además era un sitio sagrado, donde vivían sacerdotes y realizaban ceremonias en el Templo del Arcoiris, que se encuentra en la parte superior de la construcción y tiene siete ventanas; una para cada color del arcoiris. Bajando al lado de las terrazas hay una serie de fuentes, alimentadas por aguas de cascadas que fluyen en la parte superior de la montaña. El agua es desviada por canales de piedra y llega hasta Wiñaywayna, donde cae sucesivamente por una serie de 12 piletas. El agua no ha dejado de fluir por esas fuentes desde su construcción hace más de 500 años. En la parte inferior del complejo están las ruinas de las viviendas, las cuales pudimos disfrutar en completa soledad hasta que se empezó a ocultar el sol y se nos hacía tarde para el té (y las galletitas).

El último campamento es un complejo turístico con todo y restaurante; muy distinto a los anteriores campamentos que eran en medio de la selva sin nada más que tiendas de campaña. Ahí disfrutamos de la última cena, un verdadero festín que fue recibido con dientes afilados y aplausos para el cocinero. Nos tomamos un par de Cusqueñas, nos dimos una ducha caliente (sí, hasta ahora nos bañábamos) y nos fuimos a dormir, preparándonos para la culminación de nuestra travesía.

Eran las 3:45 AM cuando nos llegaron a despertar. De por sí ya estábamos despiertos; ninguno podía dormir un minuto más. Nos preparamos rápidamente y nos dirigimos al portón que marca el último puesto de control del Camino Inca. Lo abren hasta las 5:30, pero llegamos a hacer fila a las 4:45 (porque nos encanta hacer filas!). Abrieron las puertas y eso fue como soltar una estampida de toros. Machupicchu nos llamaba a todos y ninguno quería aflojar el paso para poder llegar justo después del amanecer. El cuarto día se camina poco; en hora y media aproximadamente se llega al destino final. Pero la velocidad y la ansiedad por llegar hacen que también sea algo cansado. En una hora (y después de pasarle a los dos grupos que habían llegado al puesto de control antes que nosotros) llegamos todos los 13 del grupo, juntos, a la pared de 51 escalones que hay que escalar, bastante literalmente, antes de llegar a Intipunku (“Puerta del Sol”). Al llegar casi nos orinamos en los pantalones y se nos hicieron nudos en la garganta y huecos en la panza al ver Macchupicchu por primera vez, a la distancia. El sol empezaba a salir a nuestras espaldas, del otro lado de la Puerta del Sol, iluminando directamente la ciudad y las montañas que la rodean.

De ahí en adelante seguimos nuestra carrera con el equipo hispano, seguidos de cerca por los franceses y nuestro guía Pepe Lucho, que nos alcanzó corriendo, diciéndonos que lo habíamos dejado rezagado. Finalmente, casi a las 7 AM, llegamos a Machupicchu.

No voy a tratar de explicar lo impresionante que es entrar a Machupicchu. No se puede con palabras.

Por dicha cuando entramos todavía no habían llegado muchos turistas más. Recorrimos las ruinas junto con Pepe, que nos fue explicando cada sección y la función que cumplía. Pasamos por las terrazas agrícolas (que conforman más de la mitad del área que cubre la ciudad), las zonas de viviendas, subimos a la parte superior donde se encuentra el Intiwatana (“lugar donde se amarra el sol”), el reloj de sol sagrado de los incas, visitamos las canteras de donde extraían las piedras para la construcción, y admiramos a la distancia la plaza central de la ciudad y el sector industrial donde manufacturaban los textiles.

Las construcciones de los incas eran perfectas; cortaban las piedras con una precisión milimétrica y las colocaban unas sobre otras, encajando con tanta exactitud que no necesitaban de ningún otro material que uniera los bloques, los cuales simplemente se sostenían unos contra otros por su propio peso. Contrario a lo que yo pensaba, no todas las construcciones eran hechas de esta forma, sólo las que tenían propósitos sagrados o ceremoniales. El resto eran más rústicas; piedras cortadas de forma menos precisa y unidas con barro. De esta forma puede uno identificar el propósito de cada construcción de acuerdo al tipo de construcción, y así saber si era un sitio sagrado. Esto es cierto tanto para Machupicchu como para cualquier otra construcción inca.

Waynapicchu (“montaña joven”… por cierto, Macchupicchu significa “montaña vieja”) es la montaña grande que se ve atrás de la ciudad en esa foto clásica de Machupicchu que se ve por todas partes. Una de las cosas que puede hacer uno es subir a Waynapicchu y ver toda la ciudad desde la cima. Estábamos decididos a hacerlo, pero al bajar el ritmo y al enfriarse las piernas, empezamos a dudarlo seriamente. Después de descansar un poco y recargarnos en la Piedra Sagrada, nos animamos a subir (cuando nos preguntaban los guías si ibamos a escalar Waynapicchu, realmente querían decir “escalar”). Es una subida constante de 45 minutos (subiendo con buen ritmo), muy empinada, de gradas y rocas. (De camino para arriba nos topamos con los únicos ticos que hemos visto en todo el viaje: don Max Fischel y su esposa, quienes idenifiqué al instante como ticos luego de escuchar a la señora decir una sola frase. Sí que no nos perdemos) En fin, ya más arriba, lo único más fuerte que el vértigo que se sentía a esa altura, era la grandeza de la vista del ángulo contrario (al “clásico”) de Machupicchu, junto al gran camino que baja como serpiente hasta el pueblo de Aguas Calientes, al pie de la montaña. La subida nos terminó de agotar las baterías que nos quedaban, pero definitivamente no nos habríamos perdonado no subir ahí, ver Machupicchu desde la distancia y sentir que en cualquier momento el viento nos iba a botar de la montaña y tirarnos en el río Urubamba.

Merodeamos un rato más por Machupicchu, admirando las perfectas construcciones incas, esquivando turistas (a las 10 AM llega el tren turista y descarga masas gigantes de gente en Machupicchu), y viendo llamas, incluyendo una se enamoró de Carlos y lo seguía por todas partes. Entramos al Templo del Cóndor, donde los incas usaban chicha para hacer ceremonias en honor a Hananpacha (“el mundo de arriba”), y el cuarto de los morteros, pequeñas piletas de agua que usaban los incas para ver las estrellas en el reflejo del agua.

Ya agotados nos reunimos de nuevo con Bego y Eduardo, que optaron por visitar el puente inca, una opción bastante menos cansada que Waynapicchu. En bus bajamos en un zig-zag hasta Aguas Calientes, donde vimos a nuestro grupo por última vez.

Finalmente un tren nos llevó, incrédulos, de vuelta hacia Cusco. Hicimos el Camino Inca.

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Quito y Guayaquil

Uno nunca puede conocer realmente una gran ciudad. No sin vivir en ella un buen tiempo. Uno toma una pequeña muestra, con gotero casi, y la saborea lo mejor que pueda. Es como imaginarse que un turista pudiera realmente conocer San José con una semana de estar ahí (digo, no es que San José sea una gran ciudad tampoco). El la ve por encimita, trata de grabar imágenes en su mente; de recordar lugares, colores, caras, sonidos, olores, la temperatura, el espesor del aire, y el ambiente que todo eso junto crea. Luego lo envasa todo junto, mínima fracción de la verdadera esencia de la ciudad, y se lo lleva como su propio recuerdo, su percepción muy personal de San José.

Si nos preguntan si conocemos Quito, podríamos apenas contestar que hemos estado en Quito. Escogimos, talvez al azar o talvez porque nos tocaba, una pequeña sección al norte de la ciudad, de no más de unas 6 o 7 cuadras a la redonda (o a la cuadrada?). Para nosotros eso es Quito. Y esas imágenes quedarán almacenadas en nuestra memoria e irremediablemente saltarán cuando alguien mencione el nombre de la ciudad.

Quito se divide en dos grandes partes. La parte vieja de la ciudad, la parte colonial e histórica, pero a la vez descuidada y deteriorada, queda al sur. Al norte está la parte nueva; el distito comercial moderno, lleno de edificios grandes (nunca tanto como Panamá), oficinas, hoteles y comercio. Entramos a la ciudad por el norte (viniendo de Otavalo, un corto viaje de dos horas) y en una movida poco práctica, la atravesamos completa para llegar a la terminal terrestre, que queda completamente al extremo sur. Acto seguido tomamos un taxi para devolvernos por donde veníamos y quedar de nuevo en la parte norte de la parte norte, que es donde estaba el hostal que buscábamos. Poco práctico, sí, pero sería la única vista que ibamos a tener del sector viejo de la ciudad (y además no sabíamos donde estábamos, OK?)

Llegando al norte, no encontramos un hostal sino cuarenta. E igual número de cafés, bares, y restaurantes. Estábamos en el distrito turístico mochilero de Quito, donde además, descubrimos que la proporción de gringos y europeos a locales era de 14 a 1. Así que además de una amplia selección de lugares donde quedarnos y donde sentarnos a tomar un café, teníamos para nosotros uno de los sectores más bonitos, mejor cuiudados y más seguros de Quito. Ni entramos al hostal que nos habían recomendado, porque el del lado se veía mejor. Dejamos todo tirado en el cuarto y nos fuimos. Curioso como las primeras veces que nos tocó dejar todas nuestras pertenencias (en este momento es como si fueran todas) en un hostal nos fuimos un poco preocupados y talvez hasta paranoicos, pensando si realmente estarían seguras. Ahora no lo pensamos dos veces, todas nuestras posesiones quedan protegidas por un candadito de combinación y seguimos nuestro camino.

Entonces agarramos un par de buses y llegamos a la Mitad del Mundo. Es todo un mini pueblito de tiendas y restaurantes, construido a partir del monumento a la mitad del mundo, y partido por una línea que pasa por el paralelo cero. En realidad cuando se hicieron los cálculos para determinar la latitud 0, los cartógrafos fallaron por 7 segundos de un grado; entonces la verdadera mitad del mundo (de acuerdo con la alineación magnética de los polos)queda como a 150 metros de ahí. No hay mucho que hacer ahí, además de tomarse una foto con un pie en cada hemisferio, y visitar un museo muy interesante dedicado a las misiones geodésicas de los europeos en Ecuador para determinar la mitad del mundo, y otras mediciones cartográficas.

Se nos han aparecido muchas oportunidades (coincidencias?) en este viaje, y en Quito fue una grande. Veníamos hablando de visitar el Cotopaxi, el volcán más alto del mundo, pero pensábamos que las probabilidades eran mínimas, por limitaciones económicas y de tiempo. Bueno, económicas. Pero ese sábado, entrando al hostal, nos topamos de frente con un letrero diciendo que ahí mismo organizaban tours al Cotopaxi a un precio accesible, y sólo los domingos.

No dudamos en aprovechar la oportunidad y a la mañana siguiente estábamos montados en una microbús junto con una pareja de señores holandeses, rumbo al Parque Nacional Cotopaxi, un área protegida que encierra a 7 volcanes más. El tour consistía en subir hasta los 4400 metros de altura, donde nos bajaríamos de la microbus y subiríamos caminando hasta el refugio que queda a 4800 metros. No suena complicado, excepto por el hecho de que a esa altura el cuerpo funciona completamente distinto y uno se cansa muchísimo más fácil.

Ibamos ilusionados con la idea de ver nieve (Tovi y yo por primera vez en la vida), y nos decepcionamos al llegar a la estación donde paran los carros. Por el clima, la nieve se había derretido mucho y ni siquiera en el refugio estaba nevado (en Julio, por ejemplo, estaba todo cubierto de nieve incluso hasta los 4400 metros). Igualmente nos lanzamos a la caminata, nada fácil, que nos tomó 40 minutos. Al llegar arriba Carlos y yo nos dimos cuenta que nuestra condición física está muy bien (gracias Mattera!) y paramos por un chocolate caliente. No se imaginan qué tanto nos supo a gloria ese chocolate. Desde el refugio se veía la nieve en la parte superior del volcán. Tan cerca pero tan lejos!

Por alguna razón, a Tovi le afectó más la altura y llegó bastante cansado arriba, y un poco desanimado por la ausencia de la nieve que tanto queríamos tocar. Nuestro guía nos propuso que si caminábamos unos 500 metros más (suena como poco, pero subiendo y a esa altura, no es así no más) podíamos llegar a la punta del glaciar y realmente ver la nieve. Carlos y yo aceptamos el reto, y nos encaminamos a subir esos 200 metros de altura extra. Para nuestra sopresa, al final de ese tramo extra, nuestro guía se notaba más cansado que nosotros (gracias de nuevo, Mattera!).

Así que después de todo, pudimos ver la nieve y meter nuestros pies y manos en ella (y hacer una bola y pegársela a Carlos). Buena noticia: mi iPod sirve a 5000 metros de altura. Así que ahí mismo escuchamos y cantamos El Universo Es Mío, y empezamos el decenso. El terreno arenoso que había dificultado enormemente la subida ahora se convirtió en nuestro amigo y acolchonaba nuestros pasos agigantados con los cuales volamos hasta abajo a gran velocidad, retrocediendo en 10 minutos lo que nos había tomado más de una hora en abarcar. De verdad como nos dijo el guía, la bajada es el premio (como si no lo hubiera sido ya la vista desde arriba).

El resto de Quito nos la pasamos disfrutando de nuestro distrito mochilero, tomando café, caminando y viendo gringos. Em, gringas. En la noche después de cierta hora había literalmente un policía en cada esquina; bastante tranquilo andar por ahí a cualquier hora.

Llegamos justo a tiempo a la terminal de TransEcuador que después de 12 horas más de viaje (increíble como 12 horas de bus ya ni siquiera parecen tanto) nos dejó en Guayaquil. Ahí nos fueron a recojer don Carol y doña Yolanda, amigos de los papás de Carlos, con los que habíamos hablado de antemano para que nos recibieran en Guayaquil. Y vaya que nos recibieron. Don Carol tuvo que irse de viaje imprevisto el día siguiente, entonces sólo los vimos esa noche. Les di la dirección del hostal que habíamos visto en el libro y nos dijo que la zona no era muy segura, así que de su bolsillo nos pagó dos noches en el Best Western Doral en la mejor zona de Guayaquil, alegando que de esa forma estarían tranquilos de que quedamos en un lugar seguro. Increíble generosidad la de don Carol, se lo agradecemos profundamente!

El día siguiente lo aprovechamos lo mejor que pudimos, dado que sería el único que tendríamos para conocer Guayaquil. La ciudad está constriuda al lado del Río Guayas, cerca de la costa en el suroeste de Ecuador. A todo lo largo del río hay un gran malecón sobre el cual hay restaurantes, parques, museos, y un centro comercial. Lo recorrimos de arriba a abajo, no sin antes comernos un ceviche de camarones con una Pilsener.

Otro “atractivo” de Guayaquil es el gigantesco mercado de La Bahía, donde hay cientos de puestitos de donde saltan vendedores para ofrecerle a uno, entre muchas otras cosas, anteojos de sol, ropa, DVDs pirateados, equipos de sonido y juegos de video.

Al final del malecón empieza la escalinata al cerro Santa Ana; una serie de gradas que llegan hasta la cima del cerro, desde donde se puede ver una impresionante vista de todo Guayaquil. Toda la longitud de la escalinata está completamente iluminada, vigilada, y delineada por pequeños bares y restaurantes. Esto la convierte en el centro de reunión de locales y turistas, que suben y bajan los 444 escalones a todas horas, pero especialmente en la noche. Ya de bajada, decidimos que nuestro método de selección de bar sería basado en la música. Así que cual oasis en el desierto, escuchamos, entre un mar de bares de donde sólo salía reggaetón y chiqui-chiqui, una canción del Unplugged de Nirvana. Un minuto después estábamos sentados en el bar con otra Pilsener. Disfrutamos del resto del Unplugged y cuando acabó, AC/DC nos hizo abandonar nuestros puestos y seguir bajando.

Terminamos la noche haciendo algo que de fijo no nos imaginábamos que ibamos a terminar haciendo en el malecón de Guayaquil: viendo la última película de Harry Potter, en el cine IMAX ahí mismo sobre el malecón (la pantalla es una semiesfera y la película puede ser proyectada hasta en 360º (180º en el caso de la que vimos). Un excelente final para nuestro bien aprovechado día en Guayaquil.

Al día siguiente merodeamos un poco más por las calles de la ciudad, esperando la salida del bus que nos llevaría al cuarto país de nuestra travesía.

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(o alpacas, no estamos seguros)” type=”image” alt=”IMG_1713.jpg” image_size=”1600×1200″ ] [peg-image src=”https://lh3.googleusercontent.com/-r07143Clac8/RxgUq9aPS1I/AAAAAAAABkY/mkhJ0YsFdAMUGAiU4pJB3IOLIzKngTGrACCo/s144-o/IMG_1710.jpg” href=”https://picasaweb.google.com/soltartodo/Quito#5122867304405617490″ caption=”” type=”image” alt=”IMG_1710.jpg” image_size=”1600×1200″ ] [peg-image src=”https://lh3.googleusercontent.com/-rM07Dg5hhHc/RxgUjdaPSzI/AAAAAAAABkE/EcdsuBH5soEQ8a_x_9MYMBmcuO85hOwUgCCo/s144-o/IMG_1700.jpg” href=”https://picasaweb.google.com/soltartodo/Quito#5122867175556598578″ caption=”El Universo Es Mío” type=”image” alt=”IMG_1700.jpg” image_size=”1600×1200″ ] [peg-image src=”https://lh3.googleusercontent.com/-StPhBNj9YTQ/RxgUgNaPSyI/AAAAAAAABj8/w6kY6JocmR40ROl8xGxFhNOb3Xf97TtkgCCo/s144-o/IMG_1696.jpg” href=”https://picasaweb.google.com/soltartodo/Quito#5122867119722023714″ caption=”” type=”image” alt=”IMG_1696.jpg” image_size=”1600×1200″ ] [peg-image src=”https://lh3.googleusercontent.com/-HJ-DO7pYiE0/RxgUeNaPSxI/AAAAAAAABj0/HLRcYBVlunsUJr_orqTo8nqvgtLeuhHhACCo/s144-o/IMG_1694.jpg” href=”https://picasaweb.google.com/soltartodo/Quito#5122867085362285330″ caption=”5000 metros de altura!” type=”image” alt=”IMG_1694.jpg” image_size=”1200×1600″ ] [peg-image src=”https://lh3.googleusercontent.com/-bSSJHmXX-BA/Rxgg9daPUCI/AAAAAAAABvI/t-LXRRxsLhICKek0xE-GxXPqzy-Bz5GoQCCo/s144-o/IMG_6108.jpg” href=”https://picasaweb.google.com/soltartodo/Quito#5122880816372731938″ caption=”” type=”image” alt=”IMG_6108.jpg” image_size=”1600×1200″ ] [peg-image src=”https://lh3.googleusercontent.com/-YbjW-4lIfa8/RxgUx9aPS3I/AAAAAAAABko/j3lrpy3TQP4fqy3hcG8mVpNTHlJ46K3mACCo/s144-o/IMG_1688.jpg” href=”https://picasaweb.google.com/soltartodo/Quito#5122867424664701810″ caption=”” type=”image” alt=”IMG_1688.jpg” image_size=”1600×1200″ ] [peg-image src=”https://lh3.googleusercontent.com/-wmIMCy3HlLs/Rxgg4NaPUAI/AAAAAAAABu4/c80Gbb2yn7IftK5EJTBRRUy7n40N5u5MwCCo/s144-o/IMG_6103.jpg” href=”https://picasaweb.google.com/soltartodo/Quito#5122880726178418690″ caption=”” type=”image” alt=”IMG_6103.jpg” image_size=”1600×1200″ ] [peg-image src=”https://lh3.googleusercontent.com/-lUb7ycCLjSc/Rxgg7daPUBI/AAAAAAAABvA/_FEK4E5b17w-H-Ni8agDVJiG0GiBPmT7gCCo/s144-o/IMG_6104.jpg” href=”https://picasaweb.google.com/soltartodo/Quito#5122880782012993554″ caption=”” type=”image” alt=”IMG_6104.jpg” image_size=”1600×1200″ ] [peg-image src=”https://lh3.googleusercontent.com/-XeuNTXecBEA/RxgUb9aPSwI/AAAAAAAABjs/hIhaWf2YvbU2X3c-s8gmHaNi5QCpuczxQCCo/s144-o/IMG_1686.jpg” href=”https://picasaweb.google.com/soltartodo/Quito#5122867046707579650″ caption=”” type=”image” alt=”IMG_1686.jpg” image_size=”1600×1200″ ] [peg-image src=”https://lh3.googleusercontent.com/-nuIaxAGDDYw/Rxgg1daPT_I/AAAAAAAABuw/aBdQa9BijpA_RxVFyQYRlOQ-BgyWuJuvQCCo/s144-o/IMG_6097.jpg” href=”https://picasaweb.google.com/soltartodo/Quito#5122880678933778418″ caption=”” type=”image” alt=”IMG_6097.jpg” image_size=”1600×1200″ ] [peg-image src=”https://lh3.googleusercontent.com/-9pf88GUH5CE/RxgUZdaPSvI/AAAAAAAABjk/6Rsu5vOtbK4yR4TbxCENImCliZwLUNUpwCCo/s144-o/IMG_1684.jpg” href=”https://picasaweb.google.com/soltartodo/Quito#5122867003757906674″ caption=”Nieve! Algo es algo” type=”image” alt=”IMG_1684.jpg” image_size=”1600×1200″ ] [peg-image src=”https://lh3.googleusercontent.com/-QsvaNnnPEwA/RxgUV9aPSuI/AAAAAAAABjc/Ob38tJgBDIUqMVKc0qLYG3ZuATnHyO2qQCCo/s144-o/IMG_1680.jpg” href=”https://picasaweb.google.com/soltartodo/Quito#5122866943628364514″ caption=”” type=”image” alt=”IMG_1680.jpg” image_size=”1600×1200″ ] [peg-image src=”https://lh3.googleusercontent.com/-jfc3CxqHWjc/RxgUSdaPStI/AAAAAAAABjU/SvImsssmqkcdvRmXimYM66XN6rHvYvcPgCCo/s144-o/IMG_1674.jpg” href=”https://picasaweb.google.com/soltartodo/Quito#5122866883498822354″ caption=”” type=”image” alt=”IMG_1674.jpg” image_size=”1600×1200″ ] [peg-image src=”https://lh3.googleusercontent.com/-9_AKU3E28Zs/RxggvdaPT9I/AAAAAAAABug/euV70LszPBQiuVcoROEVZGUVzRAlHIcuQCCo/s144-o/IMG_6080.jpg” href=”https://picasaweb.google.com/soltartodo/Quito#5122880575854563282″ caption=”…Pregúntenle a Tovi” type=”image” alt=”IMG_6080.jpg” image_size=”1600×1200″ ] [peg-image 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Cali y Popayán

Es una experiencia extraña viajar en bus durante toda la noche. Uno nunca va realmente dormido y, después de un rato de monótono camino oscuro, tampoco va realmente despierto. Así que las 10 horas a Cali pasaron en un trance adormilado.

Llegamos tempranito en la mañana a la capital de la salsa en Suramérica. Así le dicen con mucho orgullo a esta ciudad, donde todo es “rumba”, baile y salsa, mucha salsa. Hay una cantidad inmensa de discotecas donde ir a bailar, muchas de ellas con grupos en vivo que tocan salsa toda la noche, y además las principales son lugares muy high tech, grandes, con super sistemas de sonido y luces. Realmente da pleis tu bi para los que disfrutan de menear la pera al son de los mejores ritmos tropicales. Como se podrán imaginar, ninguno de nosotros cae en esa categoría, así que Cali sería de pasada no más (aunque Tovi estuvo demostrando sus habilidades en cierta acera de Bogotá una noche hace no mucho)

Llegamos a un hostal en la zona norte de la ciudad, que es la mejorcita. Descansamos toda la mañana, porque estábamos golpeados de la travesía nocturna. Nos fuimos al centro a conocer, y pues no hay mucho que ver. Nos sentíamos como caminando por San José, y además era sábado entonces como que todo estaba medio muerto. Hicimos un intento por encontrar el Museo de Arte Moderno, pero no dimos con él y desistimos. Optamos por ir a caminar de nuevo al norte; básicamente el Escazú de Cali. Caminamos por la avenida 6, famosa porque sobre ella están la mayoría de los grandes clubes de salsa.

Almorzamos por ahí y dimos con un Juan Valdéz, hacia el cual marchamos decididamente. La otra razón por la que Cali es famosa es por que supuestamente ahí están las mujeres más lindas de Colombia, y si eso es cierto, en el Juan Valdéz vimos una pequeña muestra. Como les digo, estábamos en el Escazú de Cali, así que estaba repleto de chiquitas pipis bonitas. Disfrutamos del café y al volver al hostal nos enteramos que cerca había un bar donde tocaban música andina, trova y rock en español. Justo nos disponíamos a salir cuando apareció Freddy, quien cuida el hostal en las noches, y nos dijo que el bar ya no existía.

Confundidos y perturbados por esa noticia, nos sentamos seriamente a discutir el futuro de nuestra noche en Cali, y descubrimos que nos quedaba algo muy importante por hacer antes de salir de Colombia. Era imperativo probar la Costeña! Así que tomamos la iniciativa y nos lanzamos a la refrigeradora del hostal. Después de una buena sesión de Costeñas, llegamos al veredicto: es buena!

No valía la pena quedarse más en Cali y a la mañana siguiente nos dirijimos hacia Popayán, a 3 horas de Cali, en el departamento del Cauca. Popayán, conocida como “la ciudad blanca”, es una ciudad colonial increíble, donde todas las construcciones, al menos en el centro, son de adobe, pintadas de blanco y con techo de tejas. La alcaldía de la ciudad no permite pintar las casas de ningún otro color, y no se permiten techos que no sean de tejas ni construcciones de más de dos pisos. Además es muy importante en la historia sociocultural y política de Colombia: más presidentes Colombianos han nacido en Popayán que en ninguna otra parte del país, y también ha sido cuna de importantes poetas y pintores. Además ahí se encuentra la Universidad del Cauca, de las más antiguas y más importantes de Colombia.

La magia colonial de Popayán fue acentuada dramáticamente para nosotros por una feliz coincidencia: llegamos domingo, y las calles estaban desiertas (no sabíamos que tan desiertas hasta el día siguiente, cuando nos encontramos en medio de un mar de gente y carros en todas partes de la ciudad) Pero ese domingo disfrutamos de una paz y soledad total en las calles del centro, que nos permitió apreciar mucho más profundamente la arquitectura y el aire de ciudad colonial de Popayán.

Caminamos por horas en las blancas calles desiertas. En una de las tantas vueltas, nos topamos de frente con el Museo de Guillermo Valencia, un importante político diplomático poeta nacido en Popayán. Llamándonos a entrar estaba un letrerito indicando que ese día, por ser último domingo de mes, la entrada era gratis, así que entramos a la casa de don Guillermo y conocimos todo sobre su vida y su obra. Igual de impresionante que la obra de este señor era la casa colonial, perfectamente preservada, incluyendo su cama, su vestuario, su oficina y los 8 mil libros que pertenecían a él. Los leyó todos.

El sol cayó y el resplandor de las paredes blancas fue sustituido por el de los faroles amarillos que iluminan cada calle de la ciudad. Habíamos caminado incontables cuadras buscando un lugar donde tomarnos un café, sin percatarnos de que justo frente a nuestro hostal estaba el mejor café en el que hemos estado en Colombia: Café Tierradentro. Disfrutamos de un delicioso jugo de lulo (digo yo que es como tomar fresco de carambola, un poco más ácido y más fuerte en sabor) y acordamos extender nuestra estadía en Popayán un día más.

Dormimos plácidamente en el Hostal Casa Familiar, una casa colonial atendida por Doña Lina, una señora muy callada pero muy amable. A la mañana siguiente fue grande nuestra sorpresa al encontrarnos un Popayán completamente distinto, muy transitado de carros y gente (principalmente universitarios; según nos contaron, Popayán ahora es una ciudad de carácter muy universitario, lo cual se evidencia en la gran cantidad de grafittis y afiches de denuncia política).

Caminando se aprende la vida, y nos hemos hecho bastante buenos en eso últimamente. Así que seguimos nuestra caminata por Popayán y nos dirigimos al morro de Belalcázar, una pequeña montaña artificial al este de la ciudad, coronada por una estatua de Sebastián de Belalcázar, fundador de la ciudad. Desde ahí pudimos ver el mar de techos de tejas que es Popayán, una vista excelente. Bajamos y anduvimos merodeando por la zona de la universidad, luego por el centro y cuando nos dimos cuenta estábamos de nuevo sentados en el Tierradentro con otro vaso de jugo de lulo en la mano.

No salimos del café en toda la noche, y estuvo genial. Tomamos capuccino y disfrutamos de una pizza margarita que estaba, como diría Carlos, perfecta (no tengo otra palabra mejor para describirla). Por cierto que fue noche de celebración: llevamos un mes de viaje! Así que terminamos la noche con una copa de vino (un vino caliente y dulce, nunca lo habíamos probado así pero rico) con la cual brindamos por nuestro primer mes de avanzar constantemente hacia el sur. Popayán nos sonreía con una gran luna amarilla; un broche de oro gigante en el cielo, con el cual cerramos Colombia.

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Salud!” type=”image” alt=”IMG_5808.jpg” image_size=”2048×1536″ ] [peg-image src=”https://lh3.googleusercontent.com/-bmR3QxgteGg/RwVK_xyM_WI/AAAAAAAABNQ/SGo_IhnC9MceykBSyHuhB3IKLxLsI–uACCo/s144-o/IMG_5776.jpg” href=”https://picasaweb.google.com/soltartodo/CaliYPopayN#5117579011132554594″ caption=”Nuestro café favorito en Colombia” type=”image” alt=”IMG_5776.jpg” image_size=”2048×1536″ ] [peg-image src=”https://lh3.googleusercontent.com/-3yh6coADvnM/RwVLnByM_aI/AAAAAAAAE28/NWM0tjlIXhkDs4AAzFjvbdMInr7X8M3CACCo/s144-o/IMG_5799.jpg” href=”https://picasaweb.google.com/soltartodo/CaliYPopayN#5117579685442420130″ caption=”” type=”image” alt=”IMG_5799.jpg” image_size=”1536×2048″ ] [peg-image src=”https://lh3.googleusercontent.com/-VN4EXhSYsMM/RwVLnByM_ZI/AAAAAAAABNo/qjTY6R55wn8ChYdB3wVuL1EfD6VU1X2TgCCo/s144-o/IMG_5793.jpg” href=”https://picasaweb.google.com/soltartodo/CaliYPopayN#5117579685442420114″ caption=”La estatua de Belalcázar” type=”image” alt=”IMG_5793.jpg” image_size=”2048×1536″ ] 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La Ciudad Amurallada

Llegamos a Cartagena en medio de un diluvio que había inundado todas las calles de la ciudad. Agarramos una buseta que nos dejó cerca del hostal en el que pensábamos quedarnos, Casa Viena, que sonaba bastante bien y del cual habíamos visto tarjetas en el hostal de Panamá, y también en el guidebook que llevamos. Estamos dándonos cuenta que los lugares que salen muy recomendados en los guidebooks siempre están repletos, y pues ese fue el caso en el Casa Viena. Entonces de ahí mismo nos refirieron a un hotelito como a los 100 metros, el Hotel Familiar, donde rápidamente nos instalamos y salimos en búsqueda de alguna pulpería para comprar nuestro almuerzo.

Nos quedamos en Getsemaní, de las zonas más baratas de Cartagena y por eso también de las más feitas. Es apenas un área de unas 3×3 cuadras lo que es feo, pero igual pronto se haría oscuro y seguía lloviendo, entonces decidimos atrincherarnos en el hotel por el resto del día. El Hotel Familiar es sacado directo del siglo pasado, con balcones coloniales, cuartos espaciosos, finas puertas de madera con un moderno sistema de seguridad de dos argollas y un candado, y un amplio baño con lluvia interna incluida.

Ya sin lluvia y con todo el día por delante, nos despertamos al día siguiente y nos dirigimos a conocer Cartagena. En dos platos, es “ acumulaban ahí los españoles. Para defenderse, se construyó una muralla alrededor de toda la ciudad, y varias fortalezas diseñadas para almacenar y proteger dichos tesoros; siendo el más prominente el Castillo de San Felipe de Barajas, la fortificación europea más grande construida en América.

De vuelta a la ciudad. El centro está rodeado de la gran muralla, que tiene unos 6 metros de alto por otro tanto de ancho en la mayoría de su extensión, pero varía bastante. Se puede caminar por encima de la muralla bordeando toda la ciudad, y en muchas partes están también los antiguos cañones, apuntando al mar, con que defendían la ciudad.Adentro, todas las construcciones son completamente coloniales, con calles estrechas bordeadas de edificios de dos o tres pisos con balcones de madera, pintadas de colores, y siempre llenas de gente caminando para todas partes, la mitad turistas, la otra mitad locales tratando de venderle cosas a los turistas (llega a ser bien desesperante en realidad). En la entrada de la muralla está la Torre del Reloj, que se eleva sobre tres grandes arcos que sirven de puerta a la Plaza de los Coches, donde está la imponente estatua de Pedro de Heredia y usualmente se parquean los coches con caballo que llevan a la gente por toda la ciudad.

Después de conocer la ciudad y comer en una de las tantas soditas que se encuentra uno en las afueras (2800 pesos, o 700 colones, por una “bandeja”, una comida completa como un casado), encontramos un buen lugar donde trasladarnos; el Hostal La Casona de Getsemaní se convirtió en nuestra nueva posada, en la misma zona que el otro pero mucho más bonito y nuestras cosas estaban mejor protegidas con una cerradura de verdad.

Afuera de la ciudad amurallada está Bocagrande, otra parte sumamente importante de Cartagena, más turística aún, y con un aire completamente distinto. Esta es la plarte playera; la importancia histórica y arquitectura colonial son remplazadas aquí por playas, turismo, edificios altísimos de hoteles y apartamentos. Caminamos un par de kilómetros para llegar hasta allá, no sin antes ser detenidos y requisados por la Policía Turística, liderados por un señor con muchas ganas de joder (a Carlos lo hicieron abrir el compartimento de baterías de la cámara, con eso lo digo todo). No es la gran cosa Bocagrande; y como comentábamos un día de estos, creo que muchas de las grandiosas playas que se supone que uno va a ver, deben ser grandiosas para los gringos de Kansas, pero la verdad es que de las que hemos visto hasta ahora, Costa Rica no tiene nada que envidiar.

Al tercer día nos dirijimos al Castillo de San Felipe, una mole gigante de piedra que se divisa desde la ciudad amurallada, aunque está a varios kilómetros de distancia. No es un castillo como nos lo imaginábamos, pensando en las edificaciones europeas cuadraditas bonitas con torrecitas, sino es más bien un fuerte inmenso, una construcción militar sin mucha forma, lleno de plataformas desde las cuales se puede ver cada rincón de la ciudad de Cartagena, y con 4 kilómetros de túneles internos. Increíble estar pasando por esos túneles y pensando que ahí mismo hace unos 350 años estaba todo un ejército de españoles defendiendo tesoros y peleando a cañonazos. Carlos estaba como loco en los túneles y lo tuvimos que convencer que quedarse a vivir ahí no era la mejor de las ideas.

El resto de la tarde y noche nos dedicamos a caminar por la ciudad amurallada; visitamos el Monasterio de San Pedro Claver, un padre que vivió en Cartagena y dedicó su vida a cuidar a los esclavos que entraban al puerto (otra importante actividad en la época colonial). Junto al monasterio está la imponente Catedral de Cartagena, construida cerca del año 1600. Otro importante lugar, aunque no tan histórico, fue la Plaza Santo Domingo, donde hay varios cafés lado a lado que colocan sus mesas afuera en la plaza, y por la fuerte competencia, tiene cada uno un par de muchachas guapas invitando a la gente a que entren a su café. Así conocimos a Cindy, Nadia, y sus amigas, que nos persuadieron a sentarnos por un café (no fue fácil) y se quedaron hablando con nosotros gran parte de la noche, hasta que las empezaron a regañar. Entonces nos fuimos para que siguieran con su trabajo, y nos preparamos para partir hacia Medellín a la mañana siguiente.

Y no funcionó. En medio del diluvio interminable que se vino esa noche, no oímos la alarma que sonó a las 4 am (el bus salía a las 6). O no la oímos, o Carlos la apagó sonámbulo, no sabemos bien. En todo caso, no habríamos podido salir porque las calles estaban inundadas. Así que tomamos el día para descansar y caminar aún más por la ciudad amurallada. Pasamos horas sentados en las gradas de la Catedral y en las bancas del Parque Simón Bolívar. Visitamos un museo de oro, sumamente interesante. Y por alguna razón nos encontramos de nuevo en la Plaza Santo Domingo tomando café y despidiéndonos de nuestras nuevas amigas.

A la mañana siguiente sí oímos el despertador.

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src=”https://lh3.googleusercontent.com/-POCO7FwuFKE/RvG6t1AS9VI/AAAAAAAAAd4/x-yo0Yom1rMKvJ8oBTAAexgI6QA47ogAQCCo/s144-o/IMG_5238.jpg” href=”https://picasaweb.google.com/soltartodo/LaCiudadAmurallada#5112072348527424850″ caption=”En La Casona de Getsemaní” type=”image” alt=”IMG_5238.jpg” image_size=”2048×1536″ ] [peg-image src=”https://lh3.googleusercontent.com/-pL-JnyYlwl0/RvHHrlAS-QI/AAAAAAAAAmk/m2ZiaFWK2YIsKfPDNmTm2eePghpZi7BZQCCo/s144-o/IMG_0776.jpg” href=”https://picasaweb.google.com/soltartodo/LaCiudadAmurallada#5112086603523881218″ caption=”Banano Galán” type=”image” alt=”IMG_0776.jpg” image_size=”1600×1200″ ] [peg-image src=”https://lh3.googleusercontent.com/–Bz-pc3M8Zo/RvG_RlAS9uI/AAAAAAAAAhc/DAPxB3E2bikxl6iIOv8g0rthD71Fw_XGQCCo/s144-o/IMG_5341.jpg” href=”https://picasaweb.google.com/soltartodo/LaCiudadAmurallada#5112077360754259682″ caption=”” type=”image” alt=”IMG_5341.jpg” image_size=”1600×1200″ ] [peg-image 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src=”https://lh3.googleusercontent.com/-m5AvgT5Gb8E/RvHEVlAS90I/AAAAAAAAAjA/OtFfQtRA36MtzLzo3KkH4sHKjjx-WpjugCCo/s144-o/IMG_0558.jpg” href=”https://picasaweb.google.com/soltartodo/LaCiudadAmurallada#5112082927031875394″ caption=”Bajo presupuesto” type=”image” alt=”IMG_0558.jpg” image_size=”1600×1200″ ]

Adiós Panamá

Razones por las cuales ya estamos hartos de Ciudad Panamá:

  • Vimos el canal. Vimos la parte nueva de la ciudad. Vimos la parte vieja de la ciudad. No hay nada más que ver.
  • El tráfico de un viernes a las 5 PM en La Uruca es un paseo dominical por el campo comparado con el tráfico acá, en cualquier parte, a cualquier hora. Y no es sólo la cantidad de carros, sino que manejan como desquiciados, tirándole el carro encima a todo el mundo y cruzando de carril en carril como si no hubiese un mañana.
  • Los pitos! Dios mío! La gente se vuelve loca pitando en la calle, pitan por todo, pitan por nada.
  • Hay un gran número de mujeres lindas en Panamá. El 7 es un gran número no? Igual deben estar de vacaciones porque no hemos visto ni una.

Hoy es nuestro quinto día en ciudad Panamá, y ya nos agarró la urgencia de seguir moviéndonos. Hoy será el último día que estaremos en suelo centroamericano por los próximos 3 meses.

Nota curiosa del tráfico: si uno va en carro, cuidado porque todos son unos salvajes y quieren tirársele encima a uno a cada rato. Pero si uno es peatón, los carros frenan en medio de calles principales super concurridas para darle campo a uno para que cruce. Quién los entiende.

El hostal Mamallena probablemente sea de los mejores en que nos vayamos a quedar en este viaje. El lugar es bastante particular; es un apartamento grande en un segundo piso de un edificio, bastante nuevo y todo muy limpio y ordenado (pondremos fotos). Ah y pancakes gratis. Es como estar en nuestro propio aparta que compartimos como con 15 gringos, europeos e israelíes.

Por cierto, vieran la cantidad de israelíes que andan mochileando por el mundo. Nos contaba Mor, una muchacha israelí que conocimos en David, que allá es casi que la norma irse a mochilear por el mundo. La gente sale del colegio y tienen que hacer un año obligatorio de servicio militar, y apenas lo terminan, la mayoría se va un año a viajar por el mundo antes de volver a Israel a empezar la U. Como nos dijo Mor, si uno sale directo del servicio militar a la universidad, la gente en Israel le pasa preguntando extrañadísima por que uno está haciendo semejante locura de no viajar por el mundo.

Volviendo al tema, en estos días conocimos muchísimo de la ciudad de Panamá. Doña Lupe es una enciclopedia de historia y geografía de Panamá, y en la atarantazón que se anda, es super entretenido escucharla. Es impresionante lo que sabe esa señora; en cada lugar que pasábamos nos contaba una historia completa con nombres y fechas, de qué es cada lugar y su importancia. Aprendimos sobre toda la historia de la zona del canal, donde vivían los gringos y de cuando los panameños se rebelaron para recuperar su territorio.. También de las ruinas de la zona vieja del canal, de como construyeron el causeway y de cómo están remodelando todo el casco viejo.

En verdad Panamá es una ciudad de profundos contrastes. Hay cualquier cantidad de rascacielos por todas partes, y están levantando muchos, muchos más (no exagero, de un vistazo rápido a la ciudad se ven fácil unos 5 o 6 edificios en construcción para cualquier lado que uno vuelva a ver). Y a menos de 5 minutos del conglomerado de modernos bancos, apartamentos y centros comerciales, se topa uno con zonas de verdadera miseria. Nada nuevo para nosotros en realidad, sólo que es más marcado el contraste… León XIII es horrible pero Chepe centro tampoco es ninguna maravilla.

De lo que más nos gustó fue el Casco Viejo; la zona que alguna vez fue la más importante de Panamá. Como que en lugar de construirle los edificios encima, la gente fue migrando a otras partes y construyeron la ciudad alrededor, dejando esa parte relativamente abandonada. Ahora la están empezando a restaurar, y poco a poco va tomando importancia de nuevo, aunque avanzando por las calles de esa zona, los pintorescos edificios coloniales están intercalados con edificios de viviendas pobres, por lo cual no nos inspiró suficente confianza como para andar caminando por ahí tomando fotos como si nada, aunque nos habría gustado.´ Así que pasamos en carro, y nos bajamos en el Teatro Nacional de Panamá, bonito pero me quedo con el nuestro. Al lado del teatro había un puñado de gente conmocionada y resulta que nos topamos con que estaban filmando un capítulo de Prison Break ahí en el casco viejo y uno de los actores estaba firmando autógrafos (Dominic Purcell, que hace de Lincoln Burrows en la serie). Bastante simio el tipo, queda de tercer lugar en sorpresas, después de las tortugas y el perezoso.

Hoy nada más esperamos el avión. Volamos a las 9:25 PM en una aerolínea colombiana que se llama Aires, recomendada por Lee, el dueño del hostal, y con lo cual nos ahorramos como $100 de lo que habíamos pensado pagar en Copa. La avioneta está un poco oxidada y le falta un ala, pero no creo que sea problema y tiene buenos chalecos salvavidas.

Hay varios botes que van de Panamá a Cartagena, y pasan por unas islas que quedan en la costa atlántica de Panamá, llamadas San Blas (un conjunto de 365 islitas donde vive la comunidad indígena Kuna). El viaje tarda 5 días, de los cuales se pasan 2 completos en las islas, que según hemos escuchado, son bastante paradisiacas. Queríamos irnos en uno de esos en lugar de volar, pero no salen todo el tiempo, y tendríamos que quedarnos acá esperando hasta el viernes, además de los 5 días que tarda el viaje, así que quedó descartado. Lástima, nos quedamos con las ganas.

Y así termina el prólogo de nuestra travesía. Esta noche estaremos pisando suelo suramericano.